Ремонт медных труб

Появилась течь, что предпринять

Первый шаг – перекрыть центральный вентиль подачи воды. В квартирах он располагается в санузле, в месте подключения к центральному стояку. У горячего и холодного водоснабжения отдельные магистрали, соответственно установлено два крана. Обычно они маркируются цветом – синий для холодной воды, красный для горячей. Если вы не уверены, какой именно вентиль нужно закрыть, перекрывайте оба.

Дальнейшие действия.

1. Минимизировать последствия воздействия воды. Взять ветошь больших размеров и положить под протекшей трубой.
2. Некоторое время после закрытия центрального крана вода все еще будет поступать. Выход – поставить емкость (ведро, таз).
3. После остановки жидкости вытереть пол, стены и предметы интерьера, на поверхности которых есть влага.
4. Устранить поломку самостоятельно или вызвать специалиста. Не рекомендуется сразу заделывать трубу, она должна высохнуть. Затем анализируют причины появления дефекта.

Если течь возникла в центральной отопительной системе, необходимо сразу вызывать работников обслуживающей компании. Схема теплоснабжения многоквартирных домов в большинстве случаев не предусматривает наличие центрального крана в каждой квартире. Выход – до приезда специалистов поставить емкость для сбора жидкости, либо набросить на трубу теплое одеяло. Оно будет впитывать воду.

Важно: порыв отопления – это опасная ситуация. Ликвидировать его первые последствия нужно только защитив все части тела. Иначе горячий теплоноситель станет причиной появления ожогов.

Правила ремонта металлопластиковых труб своими руками

Несмотря на высокую износостойкость металлопластиковых труб, появление протечек в такой водопроводной системе – не редкость. В основном, починка требуется тогда, когда соединение труб было выполнено некачественно: например, при перетяжке гайки фитинга. Ремонт металлопластиковых конструкций своими руками осуществить вполне реально, нужно только подобрать решение к поставленной задаче:

1. Устранение течи в соединениях с компрессионными фитингами. Одна из частых неполадок в системе из металлопластиковых труб может быть связана с недостаточным поджатием гайки. Если ее затягивание ключом не помогло, следует перекрыть водоснабжение и осмотреть поврежденное место. Возможно, поломка была вызвана повреждением уплотнительного кольца, находящегося между корпусом фитинга и штуцером. Также внимание стоит обратить на состояние прокладки фитинга. Деталь, ставшую причиной протечки, необходимо заменить. После окончания работ соединения промазываются силиконовым герметиком.
2. Ремонт трещин в металлопластиковых трубах. Треснувший участок трубы в большинстве случаев подлежит замене. Но иногда, когда трещина имеет небольшой размер, на неё может быть наложен бандаж. Бандажи бывают только временными, устанавливаемыми до замены аварийного участка. Место трещины обтягивается мягким резиновым материалом и закрепляется металлическим хомутом.
3. Устранение течи в соединениях металлопластиковых труб с прессовыми фитингами. Данное соединение неразборное, поэтому срезается часть трубы вместе с фитингом, место среза зачищается мелкозернистой наждачной бумагой. На подготовленный конец трубы надевается новый фитинг, соединение обжимается снова. Такую неисправность фитингов металлопластиковых труб починить удастся самому в том случае, если в наличии имеется инструмент для обжима (например, специальные клещи).

Процедура замены обжимного фитинга включает те же действия, что и при первоначальном монтаже соединительных элементов

Полезный совет! Очень маленькие трещины в металлопластиковых трубах ремонтируются методом холодной сварки. Участок трубы обезжиривается, зачищается и обрабатывается специальным составом, который можно приобрести в любом строительном магазине. Пользоваться отремонтированной трубой можно через сутки.

Причины неполадок с медными трубами

Система водоснабжения даже при условии правильного монтажа и эксплуатации иногда дает сбои. Чаще всего это проявляется в виде появления течи в трубах. И хотя медные соединения считаются самыми прочными и надежными, здесь тоже порой нельзя обойтись без проблем. Очень часто трубопроводы подвергаются серьезным испытаниям в виде серьезных нагрузок. В итоге появляются поломки или неисправности.

Основными причинами выхода из строя медных труб являются:

• Разрыв трубопровода из-за температурных перепадов.
• Губительное влияние коррозийных процессов.
• Мелкие трещины или течи.
• Ослабленные угловые соединения.

Зная характер повреждений, можно легко устранить возникшую неисправность.

Ремонт медных труб

Ремонт, замена, монтаж медных труб

Ремонт, замена, монтаж медных труб. Выпускаемые зарубежными и отечественными производителями медные трубы для отопления имеют следующие характерные особенности:

Температурный коэффициент линейного расширения меди в 4 – 8 раз ниже, чем у синтетических материалов, что снижает температурные деформации медных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Медные трубы легко выдерживают многократное вальцевание.

Медную трубу и фитинг под пайку собирают и нагревают до необходимой температуры, припой наносят на горловину фитинга для медной трубы и плавят. Благодаря капиллярному притяжению припой втягивается в зазор между трубой и фитингом, образуя надежное соединение.

Обязательным условием является то, что обе спаиваемых трубы должны быть нагреты одинаково. В противном случае припой не будет равномерно распределяться по зазору соединения.

Финишные работы. По завершении паечных работ трубам нужно обеспечить полную неподвижность, чтобы дать припою затвердеть. Когда соединение остынет, нужно удалить остатки флюса и проверить качество пайки на наличие подтеканий. Этот процесс называется опрессовкой.

В нашей стране, мастеров сварщиков, специализирующихся на работе с медью довольно мало, и поскольку применяется дорогое оборудование.

и фитинги идеально предохраняют воду от внешних воздействий. Они непроницаемы как для вредных веществ, так и для кислорода, что особенно важно для отопительных систем и систем водоснабжения.

При пайке вообще и медных трубок в частности, используются обычно нахлесточные типы соединений. Они позволяют обеспечить достаточную прочность конструкции даже в том случае, если используются обладающие относительно малой прочностью мягкие припои. Считается, что для обеспечения удовлетворительной прочности паяного соединения, нахлест должен быть не менее 5 мм. На практике применяются обычно гораздо более высокие значения, что и обеспечивает хороший запас прочности.

Трубы большего диаметра перед сгибанием следует смягчать при температуре 500-600°С.

В сантехнике после монтажа трубопровода проводят обязательную технологическую промывку системы, для удаления остатков флюса и иных загрязнений попавших внутрь труб. Кроме этого иногда используется полная зачистка и шлифовка всей трубопроводной системы в эстетических целях или как элемент дизайна помещения.

Таким образом, специалисты советуют для более надежной и длительной эксплуатации приобретать медные фитинги под пайку, которые изготовлены по мировым или российским стандартам, что подтверждено соответствующими документами.

Чтобы труба работала долго и надежно, она должна обладать определенными характеристиками: быть пластичной и лишенной изломов, вмятин, микро и обычных трещин, обладать высокой степенью очистки и быть удобной в монтаже. Труба должна иметь повышенную механическую прочность.

Хранение медных фитингов в условиях, исключающих механическое повреждение, попадание влаги и активных химических веществ.

Фитинги изготавливают из меди марок М1, М2 и М3 с химическим составом по ГОСТ 859-2001. Для их производства используется сварка штрипса, холодная или горячая деформация слитков. Они не имеют острых кромок, заусенцев, трещин, раковин и расслоений.

Сфера применения. Медные фитинги используются в системах горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, парового отопления, канализации и водоочистных сооружениях.

Большинство паяных соединения можно распаять.

В действительности, выполненный правильно шов припоя практически не подвергается утечки, чем вся остальная часть медной трубы, в которой даже небольшое отверстие, дающее протечку, может обернуться химической эрозией.

Настоящий стандарт распространяется на фитинги из меди и медных сплавов, предназначенные для соединения медных труб, изготовляемых по ГОСТ, при монтаже трубопроводов способом капиллярной пайки, используемых в системах питьевого водоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водяного (парового) отопления, нагревательных и охлаждающих системах, канализации, водоочистных сооружений и газоснабжения.

Под горелкой припой растекается как сметана создавая единую жесткую конструкцию без пор и трещин.

Можно ли визуально проверить качество пайки? Можно попробовать. После пайки соединение может быть покрыто золой от сгоревшего припоя. Можно место пайки потереть металлической щеткой до минимального блеска и посмотреть на него в лупу. Тогда можно получить некое спокойствие, если припой лег ровно и не образовал каверн.

Для устройства систем тепло- и водоснабжения применяются: медные трубы для отопления из жесткой (неотожженной) меди диаметром от 10 до 54 мм, с толщиной стенки 1 и 1,5 мм, которые поставляются в отрезках длиной до 5м. Используют их для стояков и магистралей трубопроводов;

Медные трубы для отопления из мягкой (отожженной меди), которые изготавливаются диаметром от 10 до 22 мм с толщиной стенки 1 мм и поставляются в бухтах по 25 и 50 м. Они применяются для внутренней разводки водопроводов и подключений отопительных приборов.

Защищенные медные трубы. В последнее время выпускаются медные трубы для отопления, покрытые поливинилхлоридным (PVC) слоем. Они применяются для прокладки трубопроводов внутри строительных конструкций? с целью снижения теплопотерь при прохождении горячей воды по трубам, а также для предотвращения механического повреждения и снижения уровня шума от тока холодной или горячей воды. В случае использования медных труб с PVC покрытием для устройства системы холодного водоснабжения, полимерный слой предотвращает образование на поверхности труб конденсата.

Пайка медных труб

В ремонте и строительстве для соединения медных труб используют процесс пайки. Медные трубы хорошо поддаются пайке, при правильном проведении процедуры соединение получается надежным и прочным. В основе пайки медных труб лежит капиллярный эффект. При соединении деталей между поверхностями образуется небольшой зазор (не более 0,4 мм), в который вводится припой, расплавленный под воздействием температуры. Он равномерно распределяется по трубе за счет капиллярного эффекта и соединяет поверхности, образуя прочный шов. Только капиллярная пайка применяется для соединения медных труб в процессе ремонта и строительства. Капиллярная пайка может быть низкотемпературной и высокотемпературной.

Применение флюсов

Флюсы – активные химические вещества, очищают соединяемые поверхности от загрязнений, тем самым улучшают соединение труб, обеспечивают большую надежность шва. Для пайки медных труб количество флюса должно быть минимально необходимое, после завершения остатки флюса обязательно удаляют. Флюс, оставшийся на трубах, может вызвать коррозию металлов. В качестве флюсов используют соляную, борную кислоту, канифоль, смолу, воск. Эффективнее всего действуют многокомпонентные флюсы. Для низкотемпературной пайки используют раствор канифоли в спирте, растворители, вазелин, гидразин. Для высокотемпературной – бура и ее смесь с борной кислотой, соли калия, натрия, лития.

Применение припоев

Припой – это металл или сплав металлов, он вводится между деталями и распределяется за счет капиллярного эффекта. Для того чтобы припой хорошо распределился по поверхности, детали должны быть очищены с помощью флюса. Припой выполняет самую важную функцию в процессе пайки медных труб – от него зависит качество и прочность соединения. Он продается в виде проволоки диаметром 2-3 мм. Существует большой ряд разнообразных марок припоев. При низкотемпературной пайке используют сплавы металлов с низкой прочностью (мягкие) – оловянно-серебряные, оловянно-медные и оловянно-медно-серебряные припои. При высокотемпературной – твердые металлы – медно-фосфорные, медно-серебряно-цинковые, серебряные. При этом же виде пайки можно применять самофлюсующиеся припои, в этом случае флюс не нужен, достаточно только механически очистить поверхности.

Низкотемпературная (мягкая) пайка

Температура этой пайки не превышает 450 ºС. Она используется в водоснабжении и отоплении (если температура теплоносителя не выше 130 ºС). Применяется для соединения труб диаметром 6-108 мм. Ширина шва – 7-50 мм. Эта пайка безопасней и удобней высокотемпературной, позволяет получить надежное соединение.

Высокотемпературная (твердая) пайка

Температура такой пайки больше 450 ºС. Она применяется при соединении газовых труб диаметром 12-159 мм, водопроводных труб больше 28 мм диаметром, при температуре теплоносителя больше 130 ºС. Высокотемпературная пайка медных труб дает самое прочное и надежное соединение, что позволяет его замоноличивать.

Последовательность процесса пайки

Капиллярная пайка медных труб увеличивает требования к геометрии деталей. Соединяемые части должны быть ровно обрезаны, не деформированы, заусенцы нужно зачистить.

Наружную и внутреннюю поверхность труб следует механически очистить от загрязнений стальной щеткой или мелкой шкуркой.

После очистки наносится флюс только на наружную поверхность трубы.

Детали нужно сразу соединить, чтобы поверхность снова не загрязнилась. Соединение осуществляют до упора с небольшим вращением и удаляют излишки флюса.

Нагрев соединения совершают чаще всего пропановыми горелками. Пламя нужно постоянно перемещать, не допуская перегрева участка трубы. Прут припоя время от времени подносят к капиллярной щели. Когда припой начнет плавиться, он полностью заполнит щель между деталями. Обычно количество припоя равно диаметру трубы. Пламя горелки убирают.

Соединение должно остыть до обычной температуры. В это время его нельзя перемещать.

После полного застывания нужно удалить излишки флюса, припоя и зачистить соединение.

Капиллярная пайка медных труб осуществляется при любом пространственном положении деталей. После завершения работы помещение следует проветрить. При пайке водопроводных труб их обязательно надо промыть от попавших в них загрязнений. Занимаясь ремонтом и строительством необходимо соблюдать меры предосторожности.

Как резать медные трубы?

При проведении замеров для установки водопроводных труб не забывайте про припуски. Припуски нужно делать на длину участков труб, входящих в фитинги. Для определения величины припуска измерьте глубину гнезда на фитинге до втулки или колена и удвойте, так как труба входит в фитинги обоими концами.

Эту величину прибавьте к расстоянию между фитингами, и получите общую длину трубы, которую вы должны отрезать.

Для обеспечения герметичности соединений концы труб, неважно, медных или пластиковых, должны быть ровными и строго перпендикулярными оси трубы, чтобы плотно прилегать к внутреннему кольцевому уступу или раструбу фитинга. Можно воспользоваться острой ножовкой по металлу и недорогим пластиковым стуслом (распиловочным ящиком) для точного распила медной или пластиковой трубы.

Если придется резать много труб, не пожалейте денег на специальный инструмент — труборез. Он способен резать трубы диаметром от 1/4 до 1 1/2 дюйма.

Труборез для медных труб

напоминает ручные тиски (другие возможные названия: шарнирный зажим, щипцы-зажим, клещи-зажим с фиксатором и пр.) с регулировочным винтом и режущим роликом на одной их губок.

Для того чтобы разрезать трубу, поместите ее между губками трубореза и регулировочным винтом, плотно прижмите режущий ролик к трубе. Сделайте несколько оборотов труборезом вокруг трубы. Подтяните ролик плотнее к трубе и снова сделайте несколько оборотов. Продолжайте процедуру, пока труба не будет перерезана.

Когда труба перерезается, то на ее конце образуются заусенцы от ножовки или один небольшой сплошной заусенец в виде загнутой кромки от трубореза. Если такие заусенцы не удалить, труба при прохождении по ней воды может вибрировать или издавать свистящий звук. На задней части трубореза есть два лезвия для снятия заусенцев. Откройте лезвие и срежьте заусенцы или заусенец с кромки среза трубы. Если вы работали не труборезом, то можете снять заусенцы от ножовки надфилем или маленьким напильником.

Зачистка медных труб и фитингов

Медные трубы требуют обязательной зачистки, так как медь имеет важный недостаток: покрывается окислами. Для того чтобы удалить с трубы и фитинга окислы, конец трубы и внутреннюю поверхность гнезда фитинга следует очистить.

При небольшом объеме этой работы можно воспользоваться мелкозернистой корундовой шкуркой или проволочной мочалкой. Обязательно полностью обработайте внутреннюю поверхность гнезда фитинга. За вполне приемлемую сумму можно приобрести проволочную щетку для зачистки фитингов диаметром 3/4 или 1/2 дюйма.

У этой щетки две «щетки-папы» для зачистки внутренних поверхностей фитингов и две «щетки-мамы» для наружных поверхностей труб. Трубу зачищайте обязательно дальше той границы, куда дойдет надетый фитинг, чтобы обеспечить хорошую связь между припоем и фитингом. Этап зачистки очень важен. Припой не ложится на поверхность с окислами.

Гибка медных труб

Если вы используете медные трубы при реконструкции своего дома, то вам придется делать изгибы труб. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы не смять, не сплющить трубу в месте изгиба. Есть несколько способов сгибания труб без их повреждения. Можно воспользоваться инструментом электриков, который называется рыжачный трубогиб — его можно взять напрокат.

Другой способ гибки заключается в применении пружинного трубогиба, или трубогибной пружины. Они бывают различных диаметров и тоже имеются в прокате инструментов. Для того, чтобы согнуть трубу, просто надвигаете на нее пружину в то место, где хотите сделать изгиб. Затем можно гнуть трубу о колено — пружина не позволит трубе смяться. После выполнения изгиба, «вывинчивающим» движением снимите пружину с трубы.

Для выполнения крутого изгиба заполните медную трубу сухим песком и заткните пробками оба ее конца. Согните трубу. Песок позволит сделать это и будет распирать стенки, не давая им сминаться внутрь. После этого промойте трубу от песка с помощью садового шланга.

Как быстро отремонтировать стальной трубопровод?

Ремонт поврежденной секции трубы, например, вызванной механическим повреждением, трещиной, разрывом по каверне, коррозией или морозом, теперь не создает прежних проблем благодаря применению двусторонних обойм с резиновым уплотнением.

Видео. Ремонт стальных трубопроводов

Достаточный опыт их эксплуатации подтвердил надежность соединений такого типа. Ненадежный или поврежденный участок трубы надежнее всего ремонтируется накладным «хомутом» из двух половин с широким «пластырем» из герметизирующего материала. Благодаря такой обойме поврежденную трубу можно «слепить», но нельзя соединить с ней два отдельных отрезка трубы, поскольку из-за вибрации труб они могут рассоединиться.

В основном для ремонтов и модернизации системы применяют два типа накладных обойм – для ремонта прямых участков труб в труднодоступных местах и с боковым отводком (рис. 1).

Рис. 1. Накладные обоймы GEBO

При ремонте и модернизации, при необходимости, отрезки участка трубы перпендикулярно отрезаются угловой шлифовальной машиной («болгаркой»), новая труба прикрепляется к стальной трубе при помощи зажимных фиттингов. Такое соединение выполняется без нарезания резьбы и сварки благодаря системе стальных колец, которые зажимаются на трубе. Также подобные конструкции применяются и для соединения труб из разных материалов (благодаря такому решению можно соединить трубу стальную и ПЭ). Можем выбрать соединение с зажимом с обеих сторон, с изготовленной наружной или внутренней резьбой.

Накладная обойма
Накладная обойма (ремонтный зажим, см. рис. 2) применяется для устранения утечек из отверстий в стальных трубах (по DIN EN 10255 и DIN EN 10220) с водой из-за механического повреждения, из-за коррозии, из-за замерзания. Зажимы рассчитаны на внешний диаметр стальной трубы от 17,2 до 114,3 мм. Макс. рабочее авление/рабочая температура: вода 16 бар/60°C; 6 бар/90°C (стальные трубы); холодная вода – 10 бар макс (присоединяемые ПЭ трубы). Может применяться при аварийном ремонте пневматических линий.

Рис. 2. Накладная обойма фирмы GEBO:
1 – верхняя часть; 2 – прокладка; 3 – нижняя часть; 4 – винт; 5 – труба

Верхняя и нижняя части ремонтного зажима изготавливаются из ковкого (тип зажима DSK) или сфероидального чугуна (тип DS) в соответствии с DIN EN 1563. Зажимные винты – из оцинкованной стали, DIN 912, прочность – 8,8. Герметизирующая втулка сделана из резины EPDM, разрешенной к применению для систем питьевой воды. Зажимы покрываются гальваническим способом согласно DIN 50961. Резьба согласно ISO 7/1 и/или DIN EN 10226-1.

Устанавливать обойму нужно в следующем порядке.

1. Очистить трубу (5) от повреждений.
2. Установить прокладку (2) вокруг трубы (5).
3. Совместить прокладку (2) с противоположной от места повреждения стороны.
4. Приложить нижнюю часть кронштейна (3) к прокладке (2).
5. Наложить верхнюю часть зажима (1) на прокладку (2).
6. Наживить винты (4) вручную.
7. Затянуть винты (4) с помощью шестигранного ключа, обходя винты последовательно или крест-накрест.

Накладная обойма с отводком
Обоймы с отводком (см. рис. 3) применяют при модернизации системы отопления или горячего и холодного водоснабжения при прокладке дополнительных ответвлений в стальных трубах. Также может применяться для модернизации систем сжатого воздуха. Накладки с резьбовым отводком изготавливаются из ковкого чугуна по DIN EN 1563. Макс. рабочее давление/рабочая температура: вода 16 бар/60°C; 6 бар/90°C (стальные трубы). Остальные материалы и характеристики подобны данным для зажимов по рис. 1. Для сверления отверстий для отводков необходимо применять специальный инструмент, чтобы при выполнении сверления не повредить резьбу на отводке. Диаметр охватываемой трубы – от 21,3 до 114,3 мм. Размеры резьбы на отводках – последовательно – от 1/2” до 2”.

Рис. 3. Зажимной резьбовой патрубок фирмы GEBO:
1 – верхняя часть корпуса; 2 – уплотнительная прокладка; 3 – нижняя часть корпуса; 4 – винт; 5 – труба

Порядок установки обоймы с резьбовым отводком описан ниже.

1. Очистите трубу (5) в области, предназначенной для установки кронштейна.
2. Установите прокладку (2) вокруг трубы (5).
3. Установите прокладку (2) так, чтобы отверстие в прокладке было на месте, где предполагается выполнить отверстие в трубе.
4. Приложите верхнюю часть кронштейна (1) к прокладке (2) так, чтобы отводок совпал с отверстием в прокладке (2).
5. Наложите нижнюю часть кронштейна (3) на прокладку (2).
6. Наживите винты (4).
7. Затяните винты (4) с помощью шестигранного ключа, обходя винты последовательно или крест-накрест.
8. Просверлите отверстие в трубе с помощью специального инструмента.

В случае модернизации трубопровода холодной воды возможна скрытая установка накладной обоймы (с предварительной проверкой герметичности под давлением).

Саморез или болт

При возникновении на участке трубы свища небольшого диаметра (до 4мм), можно воспользоваться саморезом, с усилием ввернув его в место порыва. При отверстии от 5мм и больше ремонт трубы своими руками необходимо выполнять с соблюдением таких шагов:

• слить воду из магистрали;
• засверлить место течи для выравнивания краев;
• нарезать метчиком резьбу в просверленном отверстии;
• установить на болт нужного размера резиновую прокладку;
• ввернуть метиз в трубу, зажав место протечки.

Тщательно отремонтированный с помощью болта участок может функционировать длительное время.

Заделываем отверстие с помощью самореза — Фото 07

Применение хомутов

Небольшой диаметр стальных водопроводов позволяет выполнять ремонт металлической трубы своими руками как с помощью зажимов, выпускаемых промышленностью в виде ремонтных комплектов, так и хомутами, изготовленными собственноручно.

Установка такого приспособления довольно проста: на место утечки накладывают резиновое уплотнение, устанавливают на него сам зажим и затягивают с помощью крепежа из комплекта поставки.

При отсутствии заводского зажима можно воспользоваться несколькими хомутами для гибких шлангов нужного диаметра и полосой мягкой резины.

Применение хомута для устранения течи — Фото 08

   Непрямолинейные, а также участки стыков труб разных диаметров тоже можно отремонтировать с помощью хомутов. Иногда заводской зажим получается установить только с перекосом. Главное, чтобы он надежно устранил протекание. Покупной зажим можно заменить держателем для труб нужного размера. При его применении важно вырезать резиновое уплотнение с запасом в 1-2см.

Хорошие самодельные хомуты нужной ширины можно сделать и самостоятельно, используя полосу листовой жести нужного размера и просверлив по ее краям отверстия для установки стяжного болта.

Аварийный клей

Самый технологичный способ ремонта – наложение бандажа, изготовленного с применением специального металлополимера. Этот материал представляет собой двухкомпонентную полимерную смолу, армированную металлической пылью. Такой состав можно накладывать даже на влажные участки, важно только чтобы трубопровод не находился под сильным давлением. Оборачивать трубу необходимо с достаточным нахлестом каждого витка. После полного схватывания смолы, трубопровод можно продолжать эксплуатировать.

Ремонт протечки с помощью бандажа на клею — Фото 09

Полипропиленовые трубы

Напорный водопровод из полипропиленовых труб может дать течь в двух случаях – при неправильно проведенном монтаже или механическом повреждении. Для устранения протечки можно применить большинство вышеописанных способов, или же при проведении ремонта использовать специфику данного материала.

Пайка

В случае, когда прорвало трубу из полипропилена, берут отрезок такого же материала, оставшийся после монтажа и нагревают до начала плавления. Дефектный участок трубы также аккуратно разогревают до мягкого состояния. Затем заплавляют трещину, нанеся состав необходимой толщины. При этом важно не деформировать участок трубы, нагрев его сверх меры.

Пайка полипропиленовых труб — Фото 10

Соединение встык

Если нужно соединить обломки полипропиленовых труб, можно воспользоваться термоусадочными свойствами обычной пластиковой бутылки. Для проведения ремонта, на части трубы наносят эпоксидный, полиуретановый, или термоклей. Затем обломки устанавливают в «рукав», вырезанный из бутылки. При нагревании места ремонта феном, «рукав» плотно сожмет участок, ввариваясь в тело трубы. Тем самым будет обеспечена прочность и герметичность соединения.

Если вы владеете паяльным аппаратом, знайте, что ремонт полипропиленовых труб своими руками с помощью вышеописанных методов займет у вас ровно столько же времени, сколько и полная замена дефектного участка. Только в этом случае вы будете иметь стопроцентную уверенность в результате. Так стоит ли тратить время на ремонт, если под рукой имеется паяльный аппарат и пара стыковых муфт?

Сварочный аппарат для труб — Фото 11

   Необходимо помнить, что большинство описанных способов являются временной мерой, поэтому для проведения капитального ремонта нужно обратиться к специалистам.

Использование для устранения протечки медицинского бинта и поваренной соли

Один из рекомендуемых домашних способов заделки течи – использование соли. Якобы это природный герметик, способный заменить холодную сварку. Нужно немного размочить поваренную соль, замазать то место на трубе, где начало капать. Затем замотать медицинским бинтом или тонкой полоской ткани.

Фактически любая соль негативно сказывается на металле. Она является природным катализатором коррозийных процессов. Если трещина небольшая, то применение соли спровоцирует ржавление на торцах дыры. Произойдет увеличение площади поврежденного участка, что временно перекроет щель.

Важно: даже недолгое применение соли приведет к появлению ржавчины на этом участке магистрали. Способ не действует для пластиковых (полимерных) труб.

Солевая «повязка»

Суть методики заключается в создании условий для искусственной коррозии металла. Поэтому рекомендуем применять данный способ на старых системах из стальных труб, которые планируется заменить в ближайшем будущем. Размер отверстия либо трещины – 1—2 мм.

Как заделать протечку:

1. Намочите медицинский бинт и сделайте 1—2 витка вокруг трубопровода в точке протекания.
2. Пересыпая бинт поваренной солью, продолжайте обмотку. Всего потребуется 20—40 слоев.
3. Выждите 2—3 часа и запустите отопление. Поначалу возможно просачивание теплоносителя, но спустя сутки течь полностью затянется.

Уточнение. Перед намоткой стальную трубу зачищать не нужно. При необходимости работы ведутся под давлением, если температура позволяет.

Для герметизации полиэтиленовых и полипропиленовых труб соль не годится. Домашние мастера советуют в интернете пропитывать бинт следующими составами:

• жидкое стекло;
• автомобильный высокотемпературный герметик;
• клей на основе эпоксидной смолы.

Мы не разделяем точку зрения этих умельцев, поскольку перечисленные вещества не обладают хорошей адгезией к пластику. Здесь понадобятся специальные химические составы, рассматриваемые ниже.

Самодельные герметизирующие составы

Многократно проверенный герметик для труб отопления – сухая горчица. Будучи смешанной с теплоносителем, она прекрасно затягивает течи малых размеров, возникающие в магистралях, трубопроводной арматуре, батареях и даже котлах. Технология применения выглядит так:

1. Купите 100—200 грамм порошка горчицы. Количество зависит от объема воды в отопительной сети.
2. В системе открытого типа горчицу засыпьте через расширительный бак. Котел выведите на режим 60—70 градусов.
3. При закрытой схеме порошок необходимо смешать с водой и закачать через кран подпитки.

Пачки горчичного порошка 200 грамм вполне достаточно, чтобы затянуть мелкие неплотности

Горчичная мелкая фракция отличается высокой гигроскопичностью (способностью впитывать влагу). Оказавшись в воде, микрочастицы разбухают, приобретают неправильную форму и зацепляются за внутренние неровности, залепляя изнутри все неплотности. В том числе — на стыках и в труднодоступных местах.

Важный нюанс. Недопустимо добавлять горчицу в незамерзающий теплоноситель – этиленгликоль либо пропиленгликоль.

Горчичный порошок безвреден для котлов и не вызывает коррозии. Для ликвидации утечек в батареях или теплообменниках дозу придется увеличить. Герметизация занимает от нескольких часов до 2 суток.

Иногда для наружной заделки отопительных либо водопроводных линий сантехники используют смесь цемента (алебастра) с клеем ПВА без добавления воды. Компоненты смешиваются до получения густой субстанции и быстро накладываются на повреждение с помощью того же бинта. Перед тем как устранить течь радиатора или трубы импровизированным герметиком, вытрите поверхность насухо, ржавчину и краску лучше удалить.

Устранение течи на стыках чугунных труб методом зачеканки свинцом

Чугунные трубы почти не используются для организации бытовых водопроводов и отопительных систем. Основная область применения – безнапорные канализационные и водоотводные магистрали. Исключение – особые условия эксплуатации или необходимо соединение стального или пластикового трубопровода с чугунной батареей отопления.

Метод зачеканки часто используют для герметизации канализационных стояков и труб. Он заключается в следующем.

1. Обнаружив дефект измеряют примерный размер отверстия.
2. Подбирают свинцовый конус чуть большего размера.
3. Вставляют в место, где образовалась самопроизвольный слив.
4. Несильными ударами молотка забивают колышек. В результате свинец расплющивается и перекрывает отверстие.

По такой же методике соединяют большие раструбные магистрали. Помимо основного уплотнительного контура в торец раструба вставляют несколько свинцовых или медных распорок. Для ремонта необходимо подкапывать магистраль и равномерно установить на месте разгерметизации и поставить несколько конусов. Важно, чтобы нагрузка от них равномерно распределялась по всей площади.

Как заделать течь в трубе: химические способы(герметики)

В основе применения химических способов устранения течи используются различные химические составы. Чаще всего на основе силикона. Их применение обусловлено высокой термостойкостью (до 350 градусов) и повышенной изностойкостью. В качестве армирующего элемента обычно используется малярная ткань из стекловолокна.

Этапы устранения повреждения следующие:

1. На очищенную повреждённую поверхность трубы наносится герметик в 2-3 мм толщиной, поверх которого наворачивается малярная ткань (впритык, слой к слою)
2. Поверх первого слоя наносится ещё один слой герметика и далее армирующая ткань, но уже с напуском витков в 5 мм.
3. Итоговое количество слоёв должно быть не менее 4
4. Ткань укладывается плотно, без «воздушных» слоёв.
5. Последним слоем наносится герметик
6. Обработанный участок трубы необходимо оставить для просушки. В зависимости от вида герметика это может занять от нескольких часов до нескольких суток.

Заделать дырку в трубе из металла или полимера

В случае возникновения совсем небольшого повреждения на прямом участке трубы, повороте или резьбовом соединение можно воспользоваться обычным суперклеем (нр: «Минутка») и содой. При применении данного способа главное правильно подготовить повреждённый учаток к нанесению клеящего состава. Поверхность должна быть полностью очищена и обезжирена. Для этого следует воспользоваться напильником (или болгаркой) и любым растворителем.

• На повреждённый участок поочерёдно накладываются не менее 3 слоёв молярной ткани, на каждый из которых наносится слой пищевой соды. Последним слоем станет слой клея, который вступив в реакцию с содой образует плотную водонепроницаемую оболочку.
• Если повреждение является трещиной, то сода забивается внутрь, а сверху наносится клей. Химическая реакция создаст плотную оболочку.

Как устранить течь в трубе в месте резьбового соединения

В случаях, когда подтёки возникают в местах стыковки труб, соединяющихся резьбой стоит воспользоваться ФУМ-лентой или льняной нитью со специальной водостойкой пропиткой.
Первоначально следует удалить старый уплотнитель с резьбы
В настоящее время ФУМ-лента выпускается следующих видов:
ФУМ-1 – со смазкой на вазелиновой основе. Используется в промышленных трубопроводных системах.
ФУМ-2 – в составе отсутствует смазка; возможно применение для кислых сред
ФУМ-3 – используется для труб без агрессивной среды

Как устранить течь в трубе: неисправности систем и изделий из различных материалов

В зависимости от места повреждения и материала из которого изготовлена система или её отдельные части, существуют так же следующие способы их устранения:

Заделать течь в батарее (радиаторе) отопления

• Основные неисправности батареи делятся на следующие виды:
  образование трещин в корпусе. Подобное повреждение можно устранить при помощи холодной сварки (клея, состоящего из двух компонентов приготовленных на основе эпоксидной смолы). Этот клей обладает высокой устойчивостью к воздействию повышенных температур и влажности. Перед началом его нанесения необходимо отключить систему от подачи воды и очистить поверхность при помощи «шкурки» или напильника.
• неисправность вызвана плохой герметичностью швов между отдельными секциями. В большинстве случае для решения проблемы придётся заменить радиатор целиком, либо его отдельную секцию (для многосекционных разборных батарей). Но для экстренного устранения повреждения можно воспользоваться следующим способом. Из подручных инструментов потребуется алебастр, цемент, вода, медицинский бинт или марля. В любой ёмкости замешиваются алебастр, цемент и вода до густого состояния. Затем в получившуюся смесь окунаются полоски бинта или марли и накладываются на повреждение в несколько слоёв (от 2) Использовать радиатор можно будет только после полного высыхания накладки.
• течь возникает в месте соединения радиатора и трубопровода. Данная проблема чаще всего вызвана некачественным монтажом изделия. В процессе эксплуатации батареи уязвимое место подвергается сильной нагрузке и в результате возникает течь. Подобную неисправность можно устранить при помощи резиновой прокладки и хомута (либо обычной проволоки). Прокладку можно сделать из куска автомобильной камеры. Накладка вырезается с «запасом» и оборачивается вокруг повреждённого места. Затем стягивается хомутом, либо проволокой (с помощью плоскогубцев).

Как устранить течь в пластиковой трубе

• Для устранения протеканий на полимерных трубах существует способы, схожие с методами устранения протеканий на изделиях из других материалов:
  распространённым способом устранения повреждения на прямом участке трубы является наложение жгута из резины или подобного ей «стягивающего» материала. Подобная прокладка крепится к трубе при помощи металлических хомутов (в которых уже может присутствовать резиновая прокладка), пластмассовых стяжек или проволоки.
• совсем небольшие трещины и подтекания на прямом участке могут быть решены наматыванием обычной изоленты в 4-5 слоёв. Важно учесть то, что каждый последующий виток должен накладываться на предыдущий на 2-3 мм.
• так же совсем небольшую течь (капельного вида) может решить нанесение масляной краски, на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность. Стоит помнить, что данный способ скорее всего устранит проблему на непродолжительный срок, и в последующем она даст о себе знать.
• устранить течи на прямых участках пластиковых труб, поворотах и местах соединений могут помочь различные химические составы. Это могут быть различные герметики, холодная сварка (клей на эпоксидной основе), клеящие составы на силиконовой основе. Главное правило, которое нужно соблюдать — нанесение состава должно происходить на абсолютно сухую, очищенную (при помощи напильника или шкурки) и обезжиренную (ацетон и прочие растворители) поверхность. При использовании химически активных веществ следует надевать перчатки и внимательно знакомиться с инструкцией по их применению.

Как устранить течь в чугунной трубе

• Для устранения неисправности на прямых участках чугунных труб и в местах их соединений обычно применяется следующие методы:
  для работы понадобится цементный раствор (10:1 — на 10 частей цемента 1 часть воды), бинт или марля. Первым шагом станет очистка повреждённого места напильником или болгаркой. Затем в подготовленный раствор цемента окунается бинт и наматывается на повреждённое место в 3-4 слоя. Далее оставшуюся густую цементную смесь либо утрамбовывают в стык между трубами (при повреждении на соединении труб), либо размазывают по поверхности бинта или марли (при повреждении на прямом участке)
• хорошим аварийным способом станет наложение резиновой прокладки на неисправность и её фиксация металлическими хомутами.

Как устранить течь в смесителе

• Любой смеситель — это герметичное устройство с полостью внутри. Главная причина протекания крана — это разгерметизация его отдельных элементов. В зависимости от того, что стало причиной протекания, существуют определённые методы устранения течи:
  довольно часто причиной утечек воды становится мелкий мусор, попавший между движущимися элементами крана. В таком случае поможет обычная прочистка.
• следующей частой причиной неисправности смесителя становится изношенность резиновых прокладок в его отдельных частях. В таком случае необходимо определить место подтекания жидкости, произвести максимально возможную разборку крана, визуально осмотреть и прочистить прокладки. В том случае, если прокладки, даже на невооружённый взгляд, сильно изношены, необходимо их заменить.
• Главный совет при возникновении течи в смесителе — проверить изношенность уплотнительных колец и прокладок в его отдельных частях и «прокрутить» все завинчивающиеся части до предела, тем самым обеспечив его полную герметичность. В том случае, если это не помогло, вероятнее всего придётся произвести полную замену крана.

Устраняем течь в трубе отопления без слива воды

Как же поступать в этом случае, если необходимо устранить течь? Ведь в этом случае холодная сварка ничем не поможет. Выход есть — это та же «заглушка», о которой речь шла выше. Пропитанный в составе герметика материал, способен прилепиться даже к влажной поверхности.

Смесь можно купить в строительном магазине. Обтереть досуха поверхность трубы, а затем намотать ткань с герметиком. Такой способ починки помогает при не сильном подкапывании.

Если течь в трубе усиливается, то в качестве временного уплотнителя используют кусок резины. Например, вырезать необходимый размер с велосипедной или автомобильной камеры. Кусочек должен быть с запасом.

Подготовленной резиной плотно обмотать место, где наблюдается трещина. Для фиксации желательно использовать один червячный хомут или несколько штук. Можно воспользоваться автомобильными хомутами, которые предназначены для соединения патрубков. Хомутом придавить и прикрутить отверткой резиновую прокладку. Такой нехитрый метод поможет устранить течь или немного уменьшить.

В скобяном магазине можно приобрести готовые комплекты для ремонта труб в случае обнаружения течи. В него входит подготовленный хомут с резиновой прокладкой и небольшой вентиль. Благодаря ему, имеется возможность из-под хомута сливать накопившуюся воду, пока происходит монтаж.

После надежной фиксации хомута вентиль наглухо закрывается и течь прекращается. Подобные комплекты для ремонта отопительных и других видов труб помогают предотвратить нежелательную ситуацию при сильном протекании. Другие средства вряд ли спасут.

Помимо этого, если нет возможности слить воду из отопительной системы, можно применить еще один простой способ. С помощью специального средства осушить и заморозить участок трубы с трещиной, а потом ее заклеить клеем или герметиком.

Из средств самые актуальные это «Аппарат Мороз», «ФРИЗ ПАК» и другие. Подобные обработки способствуют замораживанию воды, находящейся в поврежденном отопительном трубопроводе. В этот момент в поврежденном месте давление воды снижается, что дает возможность вырезать кусок трубы и приварить новый. Также можно наложить на этот участок «заглушку».

Необходимо понимать, что приведенные в нашем материале способы устранения течи в трубах с помощью холодной сварки, герметика, клеевого состава, готовых комплектов для ремонта — это всего лишь временная мера. Со временем трещина станет шириться, ржавчина снова может себя проявить и течь возобновится.

Желательно летом заняться основательным ремонтом труб, а именно слить воду и полностью заменить участок с трещиной или ржавчиной. Если этого не сделать, то зимой можно снова ожидать неприятные сюрпризы. Лучше всего для ремонтных работ пригласить специалистов.

Признаки разгерметизации

Системы отопления все выстроены по одной схеме — котел — трубы подачи — приборы — трубы обратной подачи — котел. Оно закольцовано. Давление и циркуляцию теплоносителя в системах центрального отопления поддерживают при помощи насосов. В домах частного сектора с автономной открытой системой отопления, давление и циркуляцию даёт котел при нагреве. В коттеджах система отопления автономная закрытая, теплоноситель всегда под давлением.

В отопительных системах контроль за давлением, происходит по приборам, но небольшие утечки все равно зафиксировать тяжело, автоматика выравнивает незначительное падение давления. В частных домах манометры не ставят. Поэтому в обоих случаях у жильцов есть только один способ контроля герметичности — визуальный.

Осматривая приборы отопления и подходящие к ним трубы, обращайте внимание на отсыревшие места. В местах явных протечек будет капать или струится вода, оставляя следы ржавчины. А вот те кто спрятал металлические стояки в короба о том что один из них подтекает, скорее всего, узнают от соседей, к которым и потекла вода

Необходимый инструмент и материалы

В зависимости от того каким способом будете ремонтировать будет изменяться и комплект инструмента и материалов.

Попробуем унифицировать:

1. Комплект сварочного оборудования и электроды. Сварочный ремонт.
2. Гаечные ключи накидные или рожковые размером от 8 до 24 мм. При установке бандажей и хомутов.
3. Резиновые перчатки.
4. Плоскогубцы и нож.
5. Стальная отожженная проволока 1.5-2.2 мм.

Причины и локализация

Для начала необходимо провести общий осмотр трубы отопления и понять причину возникновения течи. Факторов, влияющих на целостность конструкции, может быть несколько. Самыми распространенными считаются следующие:

• Механическое повреждение. Течь появляется в случае нарушения целостности самой трубы.
• Поражение внутренней или внешней стороны трубы коррозией. Она рано или поздно появляется из-за специфики эксплуатации металлического изделия, ведь трубы постоянно наполнены водой. Перепады температуры воды в системе ускоряют процесс возникновения и распространения ржавчины. Трещины и дыры чаще всего появляются на местах соединения и швов. Стыки конструкции, выполненные при помощи горячей сварки, являются самыми уязвимыми местами. Повреждение может возникнуть не только на соединительных швах, но и на прямом участке трубы отопления.
• Заводской брак металлического изделия в виде трещин или деформаций.

Герметизация протечки в местах соединения

Устранять поломку лучше всего в летний или весенний период, когда отопление не включается и есть возможность слить воду с системы. Но если действовать необходимо срочно, да и еще и студеной зимой, то стоит, не дожидаясь прорыва отопительной конструкции, приступать к работе.

При нарушенной герметизации в соединении на резьбе чаще всего причиной поломки становится деформация самого крепления. Оно может либо прикипеть к соединению, или же прийти в негодность, поржавев от воды. Стык отопительной конструкции, на котором установлен фитинг, починить намного проще и быстрее. Его можно заменить полностью или же только поменяв резиновые прокладки в нем.

Методы ремонта

Отремонтировать отопительную трубу без слива воды можно только временно. В летний период воду из системы нужно будет слить, затем заварить трещину, Возможно, придется полностью заменить участок с поврежденным полотном на новую трубу.

Способов по ремонту подобного рода поломок существует несколько. Каждый из них требует базовых знаний и умений:

• метод с использованием химических веществ;
• работа со сварочным аппаратом;
• механический способ, где используются различные металлические фиксаторы в виде хомута и бандажа.

Необходимый инструмент и материалы

Для работы понадобятся следующие слесарные инструменты:

• герметик, эпоксидная смола и клей;
• резиновый жгут и эластичные прокладки для фитингов;
• сварочный аппарат и электроды;
• плоскогубцы, гаечные ключи, стальная проволока и сантехнический скотч.

Также стоит запастись хомутами нужного диаметра и подобрать бандаж. При работе с химическими средствами рекомендуется надеть резиновые перчатки.

На работающей системе

Устранить течь на системе отопления, полной воды, можно следующим способом:

• Если трещина имеет малый, почти не видный диаметр, то можно применить химические средства. Перед нанесением активных веществ на металлическую поверхность ее нужно предварительно зачистить наждачной бумагой. После чего бинт или ткань смочить в химическом веществе и нанести на поврежденный участок.
• Можно использовать холодную сварку или сделать повязку из гипсово-цементной смеси. При подобных работах вода из труб не сливается, но уровень давления в отопительной системе необходимо снизить.
• Если локализация течи находится в местах с резьбой, то рекомендуется просто произвести их замену полностью или же частично, как и в случае порчи фитинга или хомута.

На остановленной системе

Самостоятельно и капитально отремонтировать поврежденную систему отопления можно, только если она находится в режиме отключения. Тогда в работе, для того чтобы устранить повреждения, допускается использование любых электрических инструментов и проведение замены металлических труб.

Выполняя ремонт, всегда стоит соблюдать меры безопасности и, главное, правильно оценить характер и масштаб повреждений. Это необходимо для того, чтобы принять грамотное и верное решение по их устранению.

Сущность метода холодной сварки

Идея, предложенная изобретателями такого способа соединения деталей, довольно проста. Композитный материал тщательно перемешивается, после чего запускаются сложные химические реакции, сообщающие смеси новые свойства. По прошествии времени мягкий состав затвердевает, проникает в структуру склеиваемых материалов и становится сравнимым по прочности с металлическими поверхностями.

Отличные эксплуатационные качества дают возможность использовать холодную сварку для решения широчайшего спектра бытовых задач:

• Устранение течи в металлических и полимерных водонапорных конструкциях.
• Герметизация трещин отопительных радиаторов.
• Уплотнение мест повреждений металлических элементов кузова автомобиля.
• Усиление проблемных участков трубопроводных сетей.

Материал может стать незаменимым в тех ситуациях, когда проблемный участок трубопровода оказывается в труднодоступном месте, где при всем желании не получится использовать сварочный аппарат или другое громоздкое устройство.

Протечка отопительного радиатора

При обнаружении места протечки в самой отопительной батарее заткнуть отверстие можно при помощи простого самореза. Это делается для уменьшения потока воды, что позволит удобнее выполнить последующие ремонтные работы, даже если краны не отключать.

При образовании дырочки в стыке радиатора отопления проблема устраняется при помощи проклеенного эпоксидкой кусочка ткани. Им обматывается поврежденное место. Протечка устранена, и можно успокоиться до окончания сезона.

При использовании плотного кусочка ткани, изоленты, скотча и соли тоже можно устранить протечку в батарее отопления:

• насыпаем соль на ткань и обматываем поврежденное место;
• закрепляем все скотчем.

В случае необнаружения места протечки стоит временно перекрыть краны отопительной системы, снять батарею, опустить ее в емкость с водой. Потом определяем по месту прохождения воздуха поврежденное место. Для ремонта используется герметик. После замазки участка повреждения дополнительно накладываем тканевую намотку и присоединяем назад батареи отопления.

Обычно в верхней части отопительного радиатора находятся краны для выпуска воздуха, которые можно использовать в процессе его работы. После окончания сезона работы радиатор отопления или его поврежденные секции меняют на новые.

Если течет секция радиатора, проводится та же процедура, что и при течи радиатора.

Батареи и трубы отопления могут быть как пластиковые, так и алюминиевые, отремонтировать их немного сложнее, и нужны специальные навыки для устранения в них течи. Если потекла батарея чугунная, то для ее ремонта потребуется холодная сварка.

Необходимо заранее побеспокоиться о наличии необходимых материалов для ремонта отопительной системы, и более тщательно все отремонтировать после окончания отопительного сезона.

Профилактика образования течи

В целях профилактики образования течи на канализационной, водопроводной и отопительной системах следует выполнять несложные рекомендации специалистов:

• не допускайте засорения сливного трубопровода;
• следите, чтобы не образовывался конденсат на холодном стояке;
• для наружного трубопровода недопустимо его перемерзание;

Каждый из предложенных способов устранения проблемы не вызывает технических сложностей. Единственным исключением можно считать неисправность металлической или пластиковой системы на стоках. В таком случае просто замазать поврежденное место не получится, для этого понадобится помощь специалистов и применение техники.

Протекает соединение труб

Устранить течь в местах соединения труб можно все теми же самодельными или заводскими хомутами. Если есть разница в диаметре, можно сначала подмотать резиновую ленту, а затем сделать или надеть хомут.

Если соединение резьбовое и капает из-под подмотки, можно на паклю налить спирта, а потом намазать клеем БФ. Он спирторастворимый. Попав на проспиртованную паклю, он разжижается и может затечь внутрь соединения. Потом, когда спирт испариться, клей засохнет, «капель» прекратиться. Но это метод работает, только если у вас именно «капель», а не «фонтан». И еще: такое обработанное соединение потом разобрать очень непросто.

Если есть возможность остановить систему или отключить радиатор (если течь в месте соединения с ним), лучше перепаковать резьбовое соединение. Для этого аккуратно и медленно раскручиваете гайку (контргайку). Ее нужно то отворачивать, то заворачивать. Не прилагайте значительных усилий — велик шанс сломать, и тогда точно придется останавливать систему и все переделывать. Окрутив гайку, снимаете всю паклю или фум-ленту, убираете остатки герметика, в общем, тщательно очищаете резьбу. Протираете ее до чистого состояния, можно обработать обезжиривателем (ацетоном или чистым бензином).

Если течет под контргайкой, ее можно перепаковать

Обратите внимание, что никаких излишков пакли — только немного, а сверху пасту. Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой

Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена

Берете подмотку и пасту (герметик), наматываете лен и подмазываете все пастой. Теперь можно закручивать. Сначала рукой, потом ключом. Но тут тоже работать нужно аккуратно: сорвать резьбу очень легко. Потому ключ держите не за край, а посередине — так проще рассчитывать усилия. С количеством пакли тоже не перестарайтесь. Если чугуну в принципе, без разницы, сколько подмотки вы накрутите то алюминиевые и биметаллические, а также стальный от большого количества могут треснуть. В коллекторе сначала появляется микротрещина, в которую просачивается вода. Металл разъедает, краска вздувается, секция (или весь радиатор) испорчена.

Но это все в тех случаях, когда течет резьбовое соединение. Если потек фитинг под пресс (металлопластиковые трубы ), можно попытаться его просто поджать. В случае с медными трубами пройдет вариант только с пайкой. При течи в месте стыка полипропиленовых труб вариант тоже только один — вырезать поврежденный кусок и приварить новый.

Не важно что вы используете. Важен результат

Варианты ремонта дырок в пластиковом трубопроводе

При проведении ремонта не всегда имеется возможность задействовать технологию высокотемпературных соединений и поэтому приходится задействовать другие методы:

1. Применение зажимного хомута. Временной мерой, решающей проблему, как устранить течь в полипропиленовой трубе, является использование хомутов (подробнее: «Виды ремонтных хомутов для труб и правила их использования»). Деталь с винтовыми зажимами дополняют слоем пластичного водоустойчивого материала, благодаря чему удается почти полностью ликвидировать протечку. Этот способ не мешает жидкости передвигаться по системе, поэтому не требуется отключение подачи воды. Но у него имеется и недостаток – через время узлы крепления хомута слабеют и соединение теряет герметичность.
2. Технология «холодной сварки». Прежде, как заделать течь в пластиковой трубе, следует приготовить к проведению работ требуемое количество компонента: его разминают в руках или смешивают в определенной пропорции. Потом состав наносят на поврежденный участок, заделывают трещину на трубопроводе и выжидают нужное время, пока смесь полностью не застынет.
3. Применение клеевого бандажа. Быстро справиться с течью своими руками поможет использование пары зажимных хомутов вместе с материалом, который пропитан клеем. Это может быть двухкомпонентный состав плюс резина для полипропиленовой трубной продукции или бинт плюс цемент для канализационных труб. Преимущество данного способа заключается в отсутствии необходимости перекрывать водный поток. Но для систем, функционирующих под высоким давлением, использовать такой бандаж не разрешается.
4. Накладка герметизирующей ленты. Способ позволяет произвести быстрый ремонт, если отсутствует возможность замазать герметиком небольшую течь. Клеевую ленту в несколько слоев наматывают на поврежденное место.
5. Использование специального герметика. Ликвидировать течь, если лопнула пластиковая труба, можно будет быстро. Но такое решение является временным.
   

В продаже имеется три разновидности герметика:

В тех случаях, когда водопроводная или теплоснабжающая система частично проложена способом скрытого монтажа, прежде, чем приступить к ремонту пластикового трубопровода, следует точно выяснить, в каком месте произошло повреждение магистрали. Для этого, к сожалению, придется либо демонтировать декоративную отделку, либо вскрыть покрытие стен.

Как устранить течь в трубах скрытой проводки

Для быстрой герметизации скрытых отопительных трубопроводов используют горчичный порошок или готовый специальный герметик. Имеющееся вещество добавляют в расширительный котел и запускают систему в работу. Через несколько часов герметик (или частицы горчичного порошка) заделают поврежденный участок, ликвидируя течь.

Такой ремонт даст время на подготовку полной реставрации отопительного контура. Однако, если на скрытом участке образовалось большое по размеру повреждение, то внутренний герметик вряд ли поможет. Отопительный контур придется слить и ремонтировать немедленно.

Обратите внимание! Если ваше отопление пришло в негодность из-за естественного старения материалов, то демонтаж скрытого участка контура может быть нецелесообразен экономически.

Доступный ремонт начинается с правильного проектирования и монтажа системы отопления. Все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра. Скрытые участки должны быть выполнены из качественных, долговечных материалов, не иметь разъемных соединений. Своевременная замена изношенного оборудования позволит вам спокойно жить в холодное время, наслаждаясь теплом и уютом.

В какое время лучше менять систему?

Замена труб отопления в квартире или частном доме должна производиться, когда теплоноситель внутри отсутствует. Значит, работы осуществлять в зимнее время не следует. В данном случае на входе и выходе коммуникаций должна быть установлена запорная арматура. Однако давление в системе объекта часто насколько сильное, что вентиль не выдерживает, в результате появляется течь.

Кроме того, выполнить предварительное тестирование системы зимой не представляется возможным, т. к. она уже заполнена водой. Если трубопровод смонтирован с ошибками или радиаторы установлены неправильно, образуется более сильная утечка, что может привести к затоплению помещения.

По описанным причинам замена труб отопления в новостройке или на объекте, который уже давно сдан в эксплуатацию, выполняется сразу после отключения системы или же летом. При этом теплоноситель в коммуникациях присутствует во избежание их ржавления, но есть возможность быстро слить воду. Недостатком такого варианта является сложность проверки качества выполненных работ. Объясняется это тем, что вода в систему под давлением будет подаваться непосредственно перед отопительным сезоном. Значит, узнать, правильно ли произведен монтаж, невозможно до зимы.

Не рекомендуется заниматься установкой труб в середине или конце осени. В этот период сотрудники управляющих компаний производят ремонтные работы, выполняют обслуживание системы отопления. Значит, привлечь мастера для установки коммуникаций будет сложнее. Если монтаж труб выполняют после того, как сотрудники управляющей компании окончили профилактические работы, протестировать обновленную систему будет невозможно и при наполнении теплоносителем могут возникнуть непредвиденные обстоятельства (протечки, неэффективный обогрев помещения и т. д.).

Когда необходимо менять трубы?

Прокладка новых коммуникаций выполняется в ряде случаев, это:

• засор, возникший из-за уменьшения просвета внутри, образования слоя ржавчины, известкового налета, при этом теплоноситель менее интенсивно проходит по коммуникациям, что может сказаться на их температуре, т. к. возрастает давление в трубах отопления;
• коммуникации демонтируют, если планируется скрытый монтаж, в данном случае могут отсутствовать неполадки в работе системы отопления, требуется лишь перенос труб с поверхности вертикальных конструкций в подготовленные углубления;
• нарушение целостности трубопровода, способствовавшее затоплению помещения, причиной может служить ошибка при монтаже или ржавление металла;
• изменение планировки комнаты во время выполнения ремонта, в данном случае коммуникации переносят.

Вместе с трубами часто рекомендуется демонтировать старые батареи. Металлические изделия в результате длительной эксплуатации приходят в негодность.

Чем заменить?

Рассматривают следующие разновидности отопительных труб:

• металлические: оцинкованные, стальные без покрытия, чугунные, медные;
• полимерные: полипропиленовые, металлопластиковые;
• гофрированные.

В многоквартирных домах часто устанавливаются стальные изделия. Однако они сильнее подвергаются воздействию коррозии по сравнению с аналогами. Внутри таких труб образуется нарост ржавчины, что приводит к снижению эффективности системы отопления. Оцинкованные изделия имеют защитное покрытие (внутри и снаружи), что способствует увеличению периода службы.

Чугунные и медные коммуникации в бытовых условиях практически не устанавливаются. Медь — дорогостоящий материал, хоть и отличается хорошей теплопроводностью. Чугунные изделия характеризуются трудоемкостью монтажа, поэтому уже давно вытеснены современными аналогами.

Наиболее распространенным вариантом является установка металлопластиковых труб. Изделия с прослойкой металла внутри лучше выдерживают негативное воздействие высоких температур, поэтому практически не деформируются при эксплуатации. Полипропиленовые конструкции, содержащие армировку (металлическую прослойку внутри), используются наиболее часто при монтаже системы отопления.

Гофрированные трубы изготавливаются из металла. Стальные изделия данного вида предназначены для укладки на участках сложной конфигурации, куда проблематично организовать доступ и где нет возможности установить прямолинейные трубы.

При выборе необходимо учитывать не только вид материала, из которого изготовлены коммуникации, а также свойства и параметры. Так, основными критериями являются диаметр трубы, толщина стенки.

Монтаж своими руками

Если решается вопрос, как поменять коммуникации системы отопления, необходимо учесть, что работы производятся после согласования с управляющей компанией. Важно удостовериться, что в трубах отсутствует вода. Кроме того, необходимо оповестить соседей, чьи квартиры располагаются по стояку выше и ниже, о том, что планируется выполнение замены трубопровода системы отопления. Инструменты и материалы, которые подготавливают для работы:

• болгарка;
• сварочный аппарат (для соединения изделий из металла), паяльник для монтажа труб из полипропилена;
• строительный уровень;
• соединительные элементы;
• запорная арматура;
• инструмент для нарезки резьбы на металлической трубе;
• радиаторы.

Установка отопления в многоквартирном доме выполняется поэтапно:

• производится резка коммуникаций с помощью болгарки;
• удаляют участки стояка отопления из перекрытия;
• сначала монтируют радиаторы, важно расположить их по уровню, чтобы избежать скопления воздуха внутри;
• подводятся коммуникации, одновременно устанавливается запорная арматура на вход и выход батарей.

На последнем этапе осуществляется заполнение системы водой (после опрессовки). Летом проверить качество монтажа нет возможности. Если установка выполнялась осенью во время проведения профилактических работ сотрудниками управляющей компании, вскоре можно будет узнать, как функционирует система.