Обрешетка лоджии, обрешетка на балконе своими руками

Лучший материал для балкона

Конечно, можно просто обшить профилем помещение с улицы и на этом остановиться. Начать ремонт на балконе – задача не для ленивых. Зато вот внутренняя отделка вагонкой преобразит бетонные стены, сделает их нарядными и ухоженными. Как же приятно летом пить чай на таком балкончике!

Обшивка вагонкой потребует некоторых навыков и затрат, при этом многие работы можно выполнить своими руками и, на самом деле, это не так долго. В первую очередь, стоит выбрать материал отделки, остальное будет зависеть от него. Вагонкой называют любые планки для облицовки (потому что деревянными рейками для дешевизны обшивали вагоны). Сегодня это общее название для панелей из ПВХ («пластиковая» вагонка) и древесины.

Пластик не так сложно укладывать, он легок и прост в уходе, стоек к перепадам температур, влажности, бытовой химии. Лучше выбирать светлые панели, которые со временем почти не выгорают (это актуально, если лоджия выходит на солнечную сторону). Стоимость ПВХ и древесины отличается в разных регионах, это тоже может влиять на решение о покупке конкретного материала. Почему-то пластиковая обшивка не впечатляет соотечетсвенников, многим самая бюджетная вагонка из дерева кажется более интересной. Хотя сложностей с ее подготовкой, монтажом и уходом гораздо больше.

7фотографий

Если вы хотите обшить лоджию деревянной вагонкой, то будьте готовы к тому, что:

• Перед монтажом дерево надо обработать специальными составами;
• Если вы планируете красить, покрывать лаком панели, то это делается уже после установки;
• Дерево боится воды и его нельзя мочить, мыть грубыми губками, абразивной химией;
• Через несколько лет нужно будет снимать защитный слой (покрытие) и снова обрабатывать вагонку составами.

Желающих обшить натуральной вагонкой разные помещения меньше не становится, поэтому советы по выбору будут полезны.

Выбор вагонки

Зачастую отделка лоджии вагонкой осуществляется с использованием деревянных панелей. Однако, учитывая, что стоимость натуральных материалов не в каждом регионе доступна, в качестве альтернативы применяются пластиковые ПВХ панели. При выборе учитывается не только цена, но и практичность материала. В этом отношении вагонка ПВХ занимает лидирующие позиции. Она не нуждается в дополнительном уходе и обработке, отлично моется.

Яркие расцветки выцветают от солнца, поэтому выбирать следует более светлые тона, у которых потеря цвета будет менее заметной.

Деревянная вагонка отличается капризностью в эксплуатации, её необходимо покрывать специальными пропитками, лаками или краской. В процессе эксплуатации придётся обновлять покрытие, так как старое может растрескаться, и потерять привлекательность. Но, эти проблемы не мешают потребителям отдавать предпочтение древесине, потому что отделка из неё выглядит более уютной.

К наиболее дешёвым относятся панели из хвойной древесины. Присутствующие в ней смолы выполняют роль консервантов и антисептика, поэтому материал отличается долговечностью. Лиственница отличается высокой сопротивляемостью атмосферным явлениям и плотностью. Великолепная структура и красивый цвет древесины сделают отделку эффектной и долговечной. Желая выбрать вагонку из лиственных пород, следует исходить из предпочтений и пожеланий, так как каждый вид древесины имеет свой уникальный цвет и неповторимый рисунок.

Способы крепления

С момента создания проекта продумывается внешний вид обрешётки и подсчитывается необходимое количество материала. Следует помнить, что каркас сначала устанавливается по периметру, после чего монтируются промежуточные рёбра, с чётким соблюдением расстояния. При использовании утеплителя необходимо учитывать его размеры. Чтобы изоляция улеглась плотненько, ячейки следует делать немного меньше, чем листы утеплителя. Вагонка может располагаться:

• вертикально, перпендикулярно полу;
• горизонтально, параллельно полу;
• при помощи контробрешётки, сеткообразного каркаса.

Направление обрешётки определяется выбранным расположением панелей, которые должны крепиться перпендикулярно к брускам. Учитывая, что о ровных стенах, практически всегда остаётся только мечтать, обрешётка под вагонку просто необходима. Она помогает скрывать дефекты, избавляя от многочисленных проблем.

Обрешетку можно выполнить из оцинкованного профиля

Подготовка балкона к отделке

Независимо от вида отделочного материала, подготовительный процесс включает демонтаж старого покрытия, заделку щелей, утепление поверхностей. Каждый этап необходимо выполнять как можно тщательнее, ведь это влияет на качество и долговечность отделки.

Подготовка балкона к отделке

Для работы понадобится:

• цементно-песчаный раствор;
• мастерок;
• грунтовка;
• металлический шпатель;
• полиэтиленовая пленка;
• плитный или рулонный утеплитель;
• деревянные рейки 40х20 мм;
• саморезы, шуруповерт;
• дрель;
• дюбель-гвозди;
• уровень;
• монтажная пена.

Демонтаж покрытия и заделка щелей

С балкона выносят все лишнее, снимают плинтусы, обои, приборы освещения. Отслоившуюся краску и штукатурку счищают шпателем, металлические поверхности обрабатывают щеткой по металлу. Большие трещины нужно расшить с помощью болгарки, убрать куски раствора и бетонную крошку. На этом же этапе при необходимости меняют старые окна на новые.

Демонтаж покрытия и заделка щелей

Все зазоры, щели, трещины заделывают густым цементным раствором, большие отверстия сначала заполняют обрезками пенопласта. Вертикальные швы задувают монтажной пеной, излишки которой после высыхания аккуратно срезают острым ножом. Щели по периметру оконного проема также рекомендуется запенивать, а не замазывать раствором. При эксплуатации окна, сухой раствор будет трескаться и крошиться, и со временем придется снова избавляться от щелей.

Щели по периметру оконного проема также рекомендуется запенивать

Черновой пол проверяют на отсутствие дефектов, затирают мелкие зазоры, обязательно герметизируют швы по периметру стен. Если основание слишком неровное, делают новую стяжку и приостанавливают работы до полного ее высыхания. После этого все поверхности очищаются от пыли и грунтуются.

Подготовка балкона к отделке

Утепление балкона

Утепление балкона

Перед отделкой помещения потолок и стены балкона необходимо утеплить. Для этого подойдет пенопласт, пеноплекс, плиты пенополистирола или рулонный утеплитель с фольгированной поверхностью пенофол.

Утепление балкона

Плитные материалы крепят после монтажа обрешетки из реек, если же используется рулонный утеплитель, обрешетку набивают поверх него. Теплоизоляция балкона должна быть сплошной, чтобы не оставалось мостиков холода, поэтому утепляют сразу и потолок, и стены, и пол.

Необходимые инструменты

При самостоятельной отделке балкона пластиковыми панелями необходимо предварительно подготовить следующий набор инструментов:

• пила;
• молоток;
• перфоратор;
• дверь;
• строительный уровень;
• рулетка;
• ножницы по металлу (по необходимости).

Пошаговая инструкция отделки балкона своими руками

Если планируется самостоятельно выполнять ремонтные работы на балконе, то важно разобраться в том, как осуществляется установка всех деталей покрытия. Пошаговая инструкция описывает последовательные действия, с помощью которых осуществляется самостоятельное создание правильной и качественной конструкции.

Первоначально важно произвести расчет необходимых материалов для предстоящей работы. Для этого учитывается размер самого балкона, а также габариты панелей вагонки или другого выбранного материала. Рекомендуется изначально приобретать панели с небольшим запасом, поскольку новичок может допускать ошибки, приводящие к разрушению материалов, что существенно повысит расход.

Необходимые материалы и инструменты

Приобретаются не только сами панели, но и дополнительные материалы, которые будут применяться в процессе работы. Если стены балкона являются неровными, то желательно формировать обрешетку, для чего используются качественно и правильно высушенные деревянные рейки. Особенно много внимания уделяется приобретению крепежных элементов, которые не должны нарушать целостность вагонки, но обязаны обеспечивать ее оптимальное и надежное крепление.

Важно подготовить следующие элементы для работы:

• поскольку планируется облицовывать балкон вагонкой, приобретается качественный материал в нужном количестве;
• полиэтиленовая пленка или другой гидроизоляционный материал;
• рейки из древесины, которые должны быть качественными и правильно высушенными;
• утеплитель, который по размеру должен соответствовать создаваемым ячейкам в каркасе, причем теплоизоляционный материал может быть представлен плитами или рулонами;
• саморезы, с помощью которых будет выполняться фиксация основных элементов конструкции, причем желательно, чтобы они были оцинкованными, поскольку в этом случае обладают высокой устойчивостью перед многочисленными негативными факторами;
• дюбель гвозди;
• монтажная пена, обеспечивающая заполнение образующихся в процессе работы стыков;
• из инструментов подготавливается дрель и шуруповерт, а также уровень, благодаря которому получается идеально ровная конструкция;
• так как покрываются стены балкона вагонкой, важно подготовить лобзик по дереву для ее разрезания, а также допускается пользоваться ножовкой.

В процессе разрезания вагонки необходимо работать только в защитных очках, чтобы избежать возможного попадания маленьких и опасных предметов в глаза.

Инструмент для отделки балкона вагонкой
Материалы для теплоизоляции

Подготовка поверхностей балкона

Отделка балкона своими руками начинается с подготовительных этапов, которые предполагают приведение всех поверхностей к нужному виду:

• демонтируется прежнее покрытие, если оно имеется на стенах балкона;
• осматриваются поверхности на наличие участков, на которых имеется плесень или осыпающиеся участки, поскольку они непременно должны быть устранены;
• все поверхности обрабатываются специальными антисептиками;
• после высыхания антисептика наносится грунтовка, для чего можно пользоваться валиками, кистями или распылителями.

После подготовки начинается монтаж каркаса.

Подготовка балкона к отделке

Создание обрешетки

Инструкция по формированию качественной отделки балкона вагонкой предполагает формирование надежного каркаса. Именно к нему далее будут фиксироваться выбранные материалы для отделки.

Для создания каркаса обычно используется деревянный брус, причем выбираются правильно высушенные и качественные элементы. Их толщина полностью зависит от того, какими параметрами обладают выбранные для отделки панели. Учитывается, будет ли использоваться в процессе отделки лоджий утеплитель, поскольку он может повлиять на параметры обрешетки.

Брусья для деревянной обрешетки

Перед использованием каких-либо деревянных материалов, к которым относится и деревянный брус, важно покрыть их качественными антисептиками, повышающими их стойкость перед влагой.

Установка каркаса выполняется в следующих последовательных действиях:

• наносится разметка, с помощью которой будет понятно, в каких именно местах необходимо фиксировать основные элементы обрешетки;
• профили или рейки обрезаются таким образам, чтобы получились совершенно одинаковые элементы;
• прибиваются или прикручиваются рейки или профили к стенам, причем расстояние между ними должно быть равно ширине используемых панелей для отделки лоджий или балконов;
• наиболее часто используется брус, для фиксации которого используются дюбели.

Фото готовых обрешеток представлены ниже, поэтому понять их устройство и конструкцию очень просто. При этом их параметры могут быть разными, поскольку они полностью зависят от используемых панелей, так как не всегда отделка балкона выполняется вагонкой. Нередко для этого используются и другие материалы, которые также фиксируются к каркасу.

Как только каркас будет готов, не рекомендуется сразу обшивать его вагонкой, поскольку желательно заполнить его пустые ячейки утеплителем, что обеспечит существенное повышение теплоизоляционных параметров помещения.

Горизонтальная обрешетка
Обрешетка на полу балкона

Утепление конструкции

Отделка лоджий чаще всего предполагает дополнительное их утепление. Поскольку создается обрешетка, которая обладает пустыми ячейками, то именно в эти ячейки и производится укладка выбранного утеплителя.

Благодаря созданию теплоизоляционного слоя обеспечивается формирование теплого помещения. Оптимальным выбором для лоджий и балконов выступает пеноплекс, выпускающийся в плитах. Также нередко используется минеральная вата, но ее применение допускается только совместно с гидроизоляционными пленками, поскольку важно не допустить, чтобы на утеплитель попадала вода, негативно влияющая на его основные параметры.

В качестве утеплителя может быть использован пеноплекс

Также внутренняя отделка нередко предполагает использование во время утепления пенопласта. Однако учитывается, что он обладает плохими пароизоляционными параметрами. Плиты утеплителя должны входить в ячейки очень плотно.

Фиксируется теплоизоляционный материал клеем или монтажной пеной, но допускается для этих целей пользоваться разными механическими крепежными элементами. Фото готового результата можно посмотреть ниже.

Крепление утеплителя

Гидроизоляция

Пошаговая инструкция предполагает, что следующим этапом отделки балкона вагонкой является покрытие созданного каркаса гидроизоляционными материалами. Выбирается для этих целей наиболее часто полиэтиленовая пленка, которая считается доступной и простой в применении. Однако на рынке представлено очень много видов современных мембран, с помощью которых обеспечивается великолепная защита конструкции от воздействия влаги. Их фото представлены в подборке, причем обычно одна их сторона является фольгированной.

Если в качестве материала для гидроизоляции выбран рубероид, то перед монтажом материал необходимо нагреть с крепежной стороны. Если в качестве утеплителя планируется использовать пенопласт, то для его крепления потребуются пластиковые дюбеля или клей без содержания толуола. Этим клеем необходимо обработать с помощью зубчатого шпателя крепежную площадь. Для более надежного крепления по краям плит располагаются дюбеля.

Надежность гермитизации позволит обеспечить дополнительное использование ленты герметика. Также не стоит забывать о таких работах, как обработка поверхности рам специальными гидрофобными составами, а также монтаже отлива, перекрывающего доступ воды под рамы.

Гидроизоляция стен полиэтиленовой пленкой
Пароизоляция балкона фольгированным изолоном

Облицовка стен

Внутренняя отделка далее предполагает крепление самих панелей. Наиболее часто приходится пользоваться вагонкой, которая отличается прекрасным видом, простотой применения и другими положительными параметрами.

Весь процесс делится на следующие этапы:

• начинается работа с определенного угла помещения, для чего фиксируется стартовый элемент из пластика;
• установка выполняется с помощью саморезов, но допускается пользоваться скобами и степлером;
• остальные листы соединяются друг с другом имеющимися пазами и шипами;
• если возникает необходимость разрезать панели, то для этого используется специальная ножовка, предназначенная для работы с конкретным материалом.

Таким образом, отделка стен балкона с помощью вагонки считается простым и понятным процессом, с которым может справиться каждый.

Монтаж направляющего профиля
Крепление панелей

Что нужно знать о пластиковых панелях

Изготавливается материал из поливинилхлорида (ПВХ), цвет – чаще всего белый, но при необходимости можно подобрать без преувеличения любую расцветку. Монтаж панелей и подготовка к этой работе осуществляется быстро, при этом сколь-либо серьёзных специальных знаний и навыков от рабочих не требуется. Поэтому всю работу вы сможете выполнить самостоятельно, при этом результат будет выглядеть вполне профессионально.

Самое первое, что нужно сделать ещё перед покупкой – обязательно проверить качество панелей. Обычно они продаются по десятку в пластиковой упаковке. Не исключено, что некоторые полосы окажутся попросту кривыми, не пригодными для монтажа.

Если их использовать, то на поверхности в местах стыка будут образовываться крупные щели. А качественная обшивка как раз и отличается тем, что плоскости должны переходить одна в другую совершенно незаметно для глаза.

Существует отличный вариант — 3D панели для стен, которые очень эффектно смотрятся.

Достоинства и недостатки пластиковых панелей

Пластиковые панели, разумеется, имеют и плюсы, и минусы. Например, к тем же плюсам относится влагостойкость панелей, простота в уходе, легкий вес, конечно, доступная цена. Сегодня можно подобрать подходящие панели и по цвету, и по фактуре. Токсичных веществ в поливинилхлориде нет.

Статья по теме:  Линолеум на балкон какой выбрать

Но есть и минусы:

• При сильном нагревании панели источают неприятный запах;
• К резким температурным перепадам ПВХ-панели тоже восприимчивы;
• От мороза они могут деформироваться, потому применяются они только на утепленной лоджии;
• К механическим повреждениям такие панели тоже не имеют достаточной устойчивости.

То есть в каждом конкретном случае нужно брать все плюсы и минусы, сравнивать, делать выводы. Во многих вариантах это будет компромиссное решение. Что радует, прогрессирует дизайн панелей, в моде сегодня панели-имитация.

Монтируем каркас для облицовки

Работа начинается с тщательного замера поверхности и расчёта вертикальных балок для монтажа деревянной обрешётки или каркаса. Они необходимы для того, чтобы отвести основную обрешётку (горизонтальные балки) от стены и утеплителя. Выполняться могут как из монтажной рейки, металлического профиля (для влажных помещений), так и из обычного деревянного бруса размерами 20х40 мм.

Схема обрешетки под панели

Балки крепятся саморезами или дюбель-гвоздями в зависимости от материала стены. При помощи уровня нужно следить за тем, чтобы их положение было ровным. Если стена балкона имеет кривизну, то обрешётка выравнивается подкладыванием под неё кусков бруса, фанеры и т.д.

Каркас из брусков на стенах и потолке

После монтажа вертикальных реек сверху на них нужно прикрепить горизонтальные с шагом примерно 40-50 см. Для этого используются саморезы с потайными головками для дерева. Помните, что направление этих реек должно быть перпендикулярно направлению облицовочных панелей.

Также важно выполнить обрешётку таким образом, чтобы ею были обрамлены все периметры стен – не должно быть висячих концов пластиковых плит. В тех местах, где будут располагаться осветительные приборы, каркас нужно будет усилить, для чего на саморезы к потолку и рейкам обрешётки крепятся дополнительные брусья.

Укладка утеплителя из минеральной ваты

Для того чтобы дополнительно утеплить балкон или лоджию, образовавшееся пространство между стеной и облицовкой можно заполнить теплоизоляционным материалом, например, заложить его изолирующими матами. Ещё до начала монтажа каркаса на стены можно наклеить, например, пенофол для надёжной тепло- и гидроизоляции.

Монтаж пластиковых панелей

Панели укладываются встык, при этом шов их практически незаметен. Порядок следующий:

1. 1. Первая ПВХ-панель монтируется от угла лоджии. Крепится к обрешётке она саморезами с пресс-шайбой в паз для крепления следующей плиты.

1. 1. Аналогичным образом монтируются остальные пластиковые плиты, причём последнюю необходимо разрезать вдоль строительным ножом до нужной ширины. Место стыка с боковой стеной будет закрываться финишным или угловым профилем.

1. 1. После окончания отделки одной стороны, к обрешётке крепят стартовый профиль для проведения тех же работ на смежной стене. Изнутри он также закрепляется саморезами с пресс-шайбой.

Кляймеры для крепления пластиковых панелей

1. Далее первая плита смежной стены вставляется в паз стартового профиля, плотно в него задвигается, выравнивается и закрепляется.
2. Последующие плиты крепятся аналогичным способом.

Обшиваем потолок

Далее производится обшивка потолка лоджии или балкона. Перед её началом необходимо закрепить крепёжную планку потолочного плинтуса, который будет использоваться для маскировки щелей на стыке между стенами и потолком. Крепёжная планка – это пластиковый угол в 90 градусов, одной стороной крепящийся к обрешётке. Другая её сторона изготавливается со специальным пазом, предназначенным для защёлкивания потолочного плинтуса.

Монтаж каркаса на потолок

Планка должна крепиться строго по периметру саморезами с пресс-шайбой посредине бруска каркаса с шагом около 25 см. Для крепления потолочного плинтуса последний нарезается в строгом соответствии с размерами балкона, после чего к нему по краям крепятся специальные уголки.

Далее плинтус просто защёлкивается в паз крепёжной планки. При этом образуется выемка шириной 8 мм, в которую удобно фиксируется пластиковая панель. Поэтому плинтус лучше монтировать ещё до начала обшивки потолка с той стороны, где вы начнёте закреплять первую панель.

Далее начинаем непосредственно монтаж панелей:

1. В выемку между планкой и плинтусом задвигаем первую пластиковую панель;
2. Выравниваем её и крепим к рейкам обрешётки саморезами с пресс-шайбой;
3. Следующую панель защёлкиваем в паз предыдущей и точно также саморезами закрепляем её на деревянных рейках;
4. В нужном месте не забудьте вывести провод освещения, для чего дрелью просверлите в одной из панелей отверстие перед её монтажом;
5. Последнюю панель необходимо разрезать вдоль до нужной ширины либо специальным ножом для пластиковых панелей, либо болгаркой, либо пилой с мелкими зубцами;
6. В тех местах, где панель должна крепиться к обрешётке, необходимо заранее высверлить отверстия;
7. Крепление проводится способом, описанным ранее, после чего последняя панель крепится на саморезы в заранее подготовленные отверстия.

Панели крепим к брускам саморезами

Далее останется лишь завершить монтаж оставшегося потолочного плинтуса. Для этого одним концом он закрепляется в переходный уголок на уже готовом участке и защёлкивается в паз крепёжной планки.

Видео инструкция по утеплению лоджии пластиковыми панелями:

На что стоит обратить внимание при выборе пластиковых панелей

В магазинах и строительных базах представлен огромный выбор ПВХ панелей. Как правило, это продукция российских, белорусских, китайских, реже американских производителей. Разнообразие цветовой гаммы и фактуры поражает воображение, начиная от белых с гладкой поверхностью, которыми уже никого не удивишь и заканчивая ламинированными 3D панелями, которые могут быть дизайнерским дополнением не только балкона, но и квартиры.

Выбирая ПВХ панели для внутренней отделки стоит уделить внимание не только цветовой гамме но и качеству изделия. Вот некоторые признаки бракованных или панелей низкого качества, на которые не стоит тратить деньги:

• Стеновые ПВХ панели высокого качества отличает, прежде всего, прочность лицевой поверхности, этот показатель зависит от следующих факторов: толщина лицевой стенки, количество рёбер жесткости и качество пластика, из которого изготовлено изделие. Проверить жесткость панели можно простым способом: надавив на панель пальцем, если на поверхности осталась вмятина, такой продукт, однозначно, не подойдёт для отделки стен, но вполне может использоваться для отделки потолка.
• Поверхность должна быть ровной, на ней не должны выпирать или даже просвечиваться рёбра жесткости. Эти недостатки говорят о несоблюдении технологии производства панели.
• Торец должен иметь ровный спил- без сколов и трещин, а сама панель не должна обладать резким химическим запахом. Наличие этих дефектов говорит о низком качестве пластика.
• Фактурная пленка не должна отслаиваться от основы (для ламинации), рисунок должен быть четким, не смазанным (для термопечати). Некоторые дефекты, такие как некачественный стык, можно выявить только при монтаже.

Помимо вышеперечисленных дефектов встречаются повреждения панелей полученные при транспортировке и разгрузке, поэтому перед покупкой нелишнем будет убедиться в целостности упаковки.

Альтернативные методы обшивки балкона ПВХ-панелями

После укладки панелей стыки между стенами, полом и потолком обычно закрываются стартовым/финишным профилем, углом или плинтусом. Однако отметим, что при должной подготовке к проведению работ панели можно подогнать настолько качественно (причем это не так уж и трудно), что никаких переходных планок или белых полосок не понадобится. Шов можно будет просто залить герметиком тонким слоем 0,5 мм, после чего обшивка без труда прослужит не менее 20 лет.

Для того чтобы угловые стыки совершенно не были заметны, можно просто согнуть пластиковую панель под любым углом. Для этого в нужном месте на задней части панели вырезается полоса шириной 5-10 мм, а в месте изгиба пластик прогревается. Делать это желательно строительным феном, но в крайнем случае его можно заменить обычным, либо даже горячей водой.

Изгиб нужно проводить в 4-5 приёмов, постепенно, иначе панель может треснуть. Точно подогнать место, в котором необходимо сделать вырез для сгибания, можно на небольшом обрезке — он далее будет использоваться в качестве шаблона. В результате обшивка будет выглядеть идеально ровно, переход между плоскостями будет совершенно не заметен.

Стык с откосами можно закрыть при помощи профильного соединения. В этом случае сначала следует закрепить замок, а затем уже на него защёлкнуть профиль. То есть при идеально выполненной работе единственным местом, где для скрытия стыков вам понадобятся профили, будут откосы. Места, где на месте примыкания панелей виден шов, можно замазать герметиком. Особенно это актуально при монтаже ПВХ-панелей в ванной.

Как видим, существует сразу несколько способов обшивки балкона пластиковыми панелями. Перед этим помещение предварительно можно ещё и хорошо утеплить – ширина каркаса это позволяет. Крепить панели к рейкам можно на саморезы, а можно просто «пристреливать» их на скобы строительным степлером. Работая аккуратно, можно обойтись без использования каких бы то ни было профилей, тогда обшивка будет выглядеть идеально ровной и монолитной. В следующей статье мы расскажем про отделку пластиковыми панелями туалета.

Отделка балкона панелями ПВХ: 1 вариант без обрешетки и 2 способа с ней

Канули в Лету те времена, когда балконам была отведена скучная второстепенная роль кладовки для хранения всевозможного хлама. Теперь статус их изменился: эту часть квартиры с большим успехом делают полноценной составляющей жилища. Ее остекляют, утепляют, затем следует отделка балкона панелями.

В результате хозяева получают бонус — уютное место для отдыха, рабочий кабинет либо функциональную обеденную зону. Для облицовки особенного помещения чаще используются панели ПВХ, они эффектно смотрятся, не страшатся влаги, перепадов температур, практичны и доступны по цене.

Работа с материалом не предвещает особых трудностей, поэтому справится с ней практически любой.

Панели ПВХ или соперники?

Большой ассортимент облицовочных материалов делает выбор немного затруднительным, относится это и к отделке балкона панелями. Коллегами-соперниками пластика являются:

• вагонка, имеющая достоинства (экологичность, долговечность) и недостатки (боязнь влаги, цена и вес);
• МДФ-панели, не лишенные минусов (тяжесть материала, реакция на влажность и перепады температур);
• сэндвич-панели (ДСП, магнезитовые плиты, металл, ОСП), в которых уже есть необходимая «начинка»-утеплитель, многих не устраивают, потому что они имеют только один цвет — белый.

Отделка балкона панелями ПВХ не менее популярна, так как:

1. Материал доступен по цене, а модельный ряд, включающий широкую палитру оттенков, устроит даже самого взыскательного покупателя.
2. Ячеистая структура гарантирует дополнительную тепло- и звукоизоляцию, препятствует образованию плесени, грибка на стенах.
3. Установка трудностей не вызовет. Замена отдельного элемента или демонтаж во время капитального ремонта также производится довольно просто.
4. Большой срок эксплуатации при бережном обращении составляет 25-50 лет. Секрет завидного долгожительства — стойкость практически к любой агрессивной жидкости, солнечным лучам, неприхотливость.

Не обошлось здесь без ложки дегтя: легкий пластик — материал хрупкий, поэтому механические повреждения при неосторожных действиях с острыми или твердыми предметами не только не исключены, но даже вполне вероятны. Для облицовки балкона рекомендуют брать изделия как минимум толщиной 8 мм. Еще один минус — возможность температурной деформации, но это несчастье может произойти только в случае крайне низких значений.

Как классифицируют панели ПВХ?

Различают этот вид облицовочного материала для балкона по нескольким характеристикам: внешнему виду, размерам, текстуре, толщине, способу изготовления.

Внешний вид

Он зависит от способа отделки поверхности панелей.

1. Ламинирование. На изделия наносят ламинированную пленку с изображением. Это может быть как имитация различных текстур (бамбук, натуральный камень, текстиль), так и фотографии, рисунки.
2. Офсетная печать. Рисунок наносится при помощи типографической формы, затем поверхность покрывается слоями лака. Преимущество способа — наличие глянца. Наиболее любимы виды панелей, которые имитируют натуральный камень.
3. Термопечать. Рисунок на поверхность переводится благодаря использованию термопленки, потом изделия также лакируют. Плюс — возможность нанести на изделие самую сложную картинку или узор.

Есть еще один вид панелей. Это прозрачный ПВХ, который пользуется популярностью, если балкону отдана роль оранжереи. Такой пластик, обладая всеми достоинствами обычного материала, пропускает свет, делая соседнее помещение светлее и — поэтому — просторнее.

Размеры

Все панели ПВХ имеют стандартные размеры: длину 2500-6000 мм, ширину — 100-500 мм. Для облицовочных работ на балконе чаще выбирают ширину 250-400 мм. Для отделки потолка покупают более узкий материал — пластиковую вагонку (100-200 мм).

Толщину изделий также можно выбрать по своему усмотрению. Если для потолков хватает величины в 5-8 мм, то для стеновых панелей балкона будет оптимальна другая цифра — 9 или 10 мм.

Способ производства

Здесь ассортимент включает два варианта:

1. Прессовка, штамповка поливинилхлорида, благодаря им получают привычные модели.
2. Пластиковые сэндвич-панели — относительная новинка, которая быстро завоевывает свое место под солнцем на балконе. Это два слоя ПВХ, между которыми находится утеплитель. В роли «начинки» выступает пенополистирол либо минвата. Недостаток, затрудняющий монтаж, у них есть: это внушительные размеры — 1500-3000 мм.

Что нужно учесть при выборе?

Качественный материал для обшивки балкона либо лоджии обязан обладать следующими свойствами:

• быть прочным, а значит, иметь достаточную толщину внешней стороны (1,5-2,5 мм, второе значение лучше, особенно для стен балкона);
• иметь большее из возможных количество ребер жесткости, ни одно из которых не должно быть повреждено;
• не содержать в пластике большого количества мела, делающего материал ненадежным: не способным сгибаться, легко трескающимся.

Серый оттенок панелей свидетельствует о плохом вторсырье. При покупке надо следовать правилу — приобретать пластины из одной партии, так как возможно несоответствие по цвету.

Расчет панелей, материалы и инструменты

Чтобы избежать больших излишков, необходимо произвести замеры площади поверхностей для работы. Сначала стены под панели измеряют по отдельности, умножая длину на высоту. Затем суммируют все полученные результаты. Из них вычитают площади проемов — дверного и оконных.

Высчитав площадь одной пластины, на это число делят полученный общий результат. К «найденному искомому» прибавляют еще 10-15%, так как всегда надо учитывать возможный попавшийся в партии брак, а также ошибки при монтаже.

Перед работой на балконе лучше приготовить все, что потребуется в дальнейшем. Запастись надо следующими инструментами:

• дрелью либо шуруповертом с магнитной насадкой;
• крестовой отверткой;
• ножовкой по металлу;
• ножом для резки гипсокартона;
• перфоратором;
• строительным степлером со скобами;
• уровнем.

И материалами для монтажных работ:

• герметиком (лучше — силиконовым);
• деревянными рейками (либо металлическим профилем для обрешетки);
• доборными профилями: внутренними/наружными углами, соединительной полосой, стартовым и финишным;
• панелями, в том числе угловыми двухгранными и трехгранными — для откосов;
• крепежными элементами: дюбелями (длина 80 мм, толщина — 6), саморезами, кляймерами;
• жидкими гвоздями, монтажной пеной;
• малярной отбивкой;
• металлическими подвесами.

Список может изменяться в зависимости от того, какой вид крепежа выбран.

Этап подготовки

Это самый важный этап, от него целиком и полностью зависит надежность обшивки балкона панелями. К обязательным работам относят:

• полное избавление от всех видов старого покрытия;
• проверка поверхностей на наличие дефектов;
• заделка неровностей раствором цемента с песком, удаление выпуклостей с помощью перфоратора;
• обработка антикоррозийным составом металла, антисептиком в несколько слоев с промежутком в 4 часа.

В зависимости от проекта балкон предварительно застекляют, утепляют, на рабочих поверхностях крепят гидроизоляционный слой.

На что монтировать и как?

Для всех панелей лучшим вариантом станет каркас — деревянная либо металлическая обрешетка. Такой способ — возможность обеспечить зазор между материалом для облицовки и теплоизоляцией. При расположении панелей вертикально делают горизонтальную обрешетку, для тех, что будут крепиться горизонтально, наоборот.

Однако помимо обрешетки существуют и альтернативные варианты. Например, монтаж на клей — жидкие гвозди. Этот способ вполне осуществим, если стены или потолок почти идеально выровнены и качественно подготовлены.

Для изготовления обрешетки чаще выбирают такие материалы:

1. Металлический профиль (П-образный), который является «профи» во всех работах, когда речь идет о потолке. Причины — максимальная надежность, позволяющая хозяевам не беспокоиться о сохранности своей головы.
2. Деревянные рейки — хит у домашних мастеров из-за многих положительных качеств. Одно из них — легкость работы: как в прямом, так и в переносном смысле. Для каркаса берут рейки с размерами 20х50 мм, дюбель-шурупы.
3. Планки из ПВХ — третий вариант, не самый популярный, так как монтаж в этом случае отличает некоторая сложность.

Панели к этим видам каркаса крепят по-разному. Используют саморезы для дерева либо металла, кляймеры, строительный степлер со скобами.

Отделка балкона панелями без обрешетки

Этот элементарный способ — спасительная веревка для тех, кто привык ценить каждый миллиметр, ведь обрешетка крадет у небольших балконов довольно много места. Подготовку и сам процесс можно разделить на несколько этапов.

1. Демонтаж старого покрытия, штукатурка стен и откосов оконного блока.
2. Обработка поверхности влагоизолирующей грунтовкой, предназначенной для бетонных поверхностей.
3. Нанесение пистолетом жидких гвоздей на стены (змееподобной колбаской).
4. Прикладывание панелей, которые следует прижимать ладонями, так как от пальцев могут остаться вмятины.

Для такого монтажа на первый план выходит ровность поверхностей, максимально допустимая кривизна стен — 5 мм. При больших значениях пластик на балконе с большой долей вероятности вскоре отклеится. Важно и качество панелей ПВХ, особенно их покрытия. Универсальные клеевые составы, подходящие для этого рода деятельности — Клейберит, Момент Кристалл, Эмфиколь 34012А.

Крепление ПВХ на деревянную обрешетку

Самый простой способ — использование дерева, поэтому чаще выбирают этот путь, особенно если работы предстоит делать в помещении, отгороженном от внешней среды, — в лоджии или на застекленном балконе.

1. В первую очередь на стене делают разметку, ее постоянно тестируют уровнем. Прямо через рейки перфоратором проделывают отверстия, в которые затем забивают дюбеля. Сначала крепят горизонтальные элементы — нижнюю и верхнюю планку. От них выводят угловые вертикали, которые также проверяют уровнем. На них набивают горизонтальные бруски с шагом 400-500 мм. Если берут более толстый брус, то используют возможность дополнительного утепления, вставляя между деталями обрешетки тонкий пенопласт.
2. Прокладывают электропроводку. На этом же этапе готовят места для выключателя и розеток, прикрепляя при необходимости дополнительные бруски. Затем переходят к монтажу пластиковых профилей. Сначала саморезами крепят наружные элементы к угловому брусу, затем фиксируют вертикальные П-образные к внутренним углам. Завершающий этап оформления обрешетки — фиксация горизонтальных П-образных профилей.
3. Облицовочные работы начинают с угла, находящегося напротив оконного проема. У первой панели отрезают носик, вставляют в нижний и верхний профиль, потом — в стартовый, обрезанной стороной. Выровняв по вертикали, ее крепят ко всем горизонтальным рейкам.
4. Следующие панели вставляют в пазы предыдущих пластин. Последнюю деталь отрезают ножом. Так же действуют, если на пути возникает препятствие в виде подоконника. Аналогично облицовывают другие стены. В местах будущих розеток и/или выключателей в пластиковых деталях дрелью с круговой насадкой делают отверстия, выводят провода.
5. Из остатков панелей изготавливают откосы. Угловые щели заделывают герметиком. Устанавливают потолочные, напольные плинтуса, розетки, выключатель.

Этот процесс невозможно назвать архисложным, однако не всем по душе деревянная обрешетка, когда дело касается балкона.

Избыточная влажность, а также перепады температур могут привести к «стихийному бедствию»: деревянную решетку при неблагоприятных обстоятельствах может «повести», а печальным следствием станет перекос отделки.

Для минимизации риска такого исхода нужна противогрибковая и водоотталкивающая пропитка (грунтовка) глубокого проникновения. Другой вариант — морилка, обладающая этими качествами, но имеющая более низкую цену.

Отделка панелями на металлический каркас

Когда закончен подготовительный этап, начинают облицовочные работы. Они обычно стартуют с оформления потолка, так как процесс этот несколько сложнее.

Обшивка потолка

С помощью малярной отбивка находят центр поверхности, затем через эту точку проводят продольную линию. От потолка на каждой стене отступают вниз на 50 мм и ставят метки. По ним по периметру прикладывают профиль, проделывают отверстия, глубина которых 50 мм, шаг — 250-300 мм.

Фиксируют направляющие дюбель-шурупами, потом, в зависимости от метража, добавляют 1 либо 2 продольные профиля. Их монтируют на подвесы. На этом же этапе делают проводку, если в планах есть монтаж светильников. К центральному профилю прикрепляют стартовые планки.

В них вставляют первую панель, которую фиксируют саморезами к профилю и окантовке. Следующие крепят аналогично. Последнюю деталь обрезают по размеру, чтобы она заходила за предпоследнюю на 5 мм. Затем их меняют местами, последнюю панель задвигают таким образом, чтобы зазора между ней и профилем не было видно.

Облицовка стен

Сначала от пола и потолка отмеряют по 100 либо 150 мм. На эти отметки устанавливают профили горизонтальные, обязательно проверяя корректность линий. С шагом в 500 мм к ним крепят вертикальные элементы обшивки.

Сначала крепят стартовый профиль, в углах помещения устанавливают внутренние (наружные) угловые профили. Крепеж первой панели начинают с угла, каждый элемент тестируют уровнем. Планки вставляют до щелчка, потом крепят саморезами. Последнюю панель подрезают, вставляют в паз предыдущей планки.

Пространство под окном

Это предпоследний этап работы со стенами, но некоторые с него начинают облицовку вертикальных поверхностей. В этом случае при монтаже каркаса ориентируются на расположение направляющих на соседних стенах. Сначала металлический профиль крепят к подоконнику снизу. Затем фиксируют направляющую к стене у пола.

Посередине под подоконником устанавливают несколько подвесов с шагом в 500 мм. Пустоты между ними и стеной заполняют утеплителем, щели заделывают монтажной пеной. На подвесах закрепляют направляющую.

ПВХ панели крепят саморезами либо дюбель-гвоздями. Последний штрих — устранение щелей между панелями, полом и потолком.

В обоих случаях используют плинтуса — снизу обычные пластиковые, сверху — специальные потолочные.

После установки последнего камуфлирующего изделия можно считать, что отделка балкона панелями закончена.

Обрешетка пола балкона или лоджии

Пол балкона в целях уменьшения теплопотерь тоже следует утеплить. Для этого понадобится деревянный брус, сечением не менее 50 х 50 мм, отрезки которого укладываются с шагом не более 500 мм перпендикулярно фасадной стене и закрепляются на бетонном основании. Эти деревянные элементы будут выступать в качестве лаг. Пространство между ними может быть засыпано керамзитом, в него могут быть помещены маты из минеральной ваты или пенопластовые листы соответствующей толщины. После этого по лагам укладывается обычная половая доска. Иногда используют фанеру, толщиной до 20 мм или древесностружечную плиту. После этого получившийся черновой пол может быть на выбор и вкус владельца покрыт линолеумом, ламинатом, зашпаклеван и окрашен масляной краской. Может случиться так, что высота пола на балконе и в прилегающем к нему помещении не будут находиться на одном уровне, а разница между ними будет значительна. Тогда нужно устроить порожек ступеньку с внутренней или с наружной стороны дверного проема, используя для этой цели бетон, кирпич или деревянный брус.

Отделка и отделочные материалы

На открытом балконе стяжку можно сразу после заливки загладить цементом. Это даст ровную плотную поверхность (говорят, что бетон железнят), через которую плохо просачивается вода. Но чаще поверх стяжки укладывают керамическую плитку или керамогранит. Плитка лучше без глазури, чтобы было не так скользко.

Чтобы получить теплое, нескользкое покрытие, можно использовать резиновую крошку или плитку

В общем, способ ремонта пола на открытом балконе или лоджии зависит от того, какое покрытие вы планируете, какие требования предъявляете и надо или нет пол поднимать. Если просто бетонный пол или плитка не нравятся, можно поверх стяжки нанести резиновую крошку (если поднимать пол не нужно, то и стяжка не нужна). Если хочется, чтобы под ногами было не скользко, можно на бетон наклеить резиновую плитку, уложить планкен (очень похож на террасную доску, но делают из синтетического материала). Можно даже сбить деревянные щиты, обработав доски защитными антибактериальными пропитками. Лет на десять хватит с гарантией.

Как можно утеплить пол на балконе

Как бы ни был привлекателен открытый балкон или лоджия, все-таки, мы предпочитаем его застеклить. В таком случае им пользоваться можно не только в теплый сезон. На закрытом балконе подход к отделке пола немного другой. В первую очередь стоит решить надо или нет вам утепление балконного пола. Если хотите, чтобы зимой температура была выше, чем за бортом, и остекление у вас герметичное, и стенки утеплены, тогда имеет смысл пол утеплять. Еще вариант, когда утепление пола не помешает — это когда под вами открытый балкон или вообще ничего нет. Тогда для создания более-менее комфортных условий, прокладка утеплителя просто необходима.

Утеплить балконный пол можно и так

Способы, их достоинства и недостатки

Есть несколько способов утепления пола на балконе:

• положить утеплитель под бетонную стяжку;
• уложить теплоизоляцию между лаг, а сверху настелить доски или фанеру;
• на плиту кладем пенополистирол высокой плотности, а на него уже лаги, к которым крепим покрытие.

Это третий вариант — рабочий, но «неправильный»

И стяжка, и лаги одновременно выравнивают и поднимают уровень пола. Но технологии разные, как и материалы, которые используются. Сроки «ввода в эксплуатацию», кстати, тоже значительно отличаются. Пол на лагах можно сделать и за один день, а вот стяжка будет «дозревать» месяц. Зато со стяжкой никаких скрипов, а пол на лагах может быть с «музыкальным сопровождением». В общем, и тут и там есть плюсы и минусы.

Третий вариант — народное изобретение. Технология не соблюдается, но схема работоспособна при одном условии. Утеплитель должен выносить запланированную нагрузку. Если использовать будете ЭППС, проблем не будет — он и бетонную стяжку держит. Все остальные материалы под вопросом, так как не предназначены для длительного сопротивления статической нагрузки.

Пол с подогревом на балконе

Еще момент. Если хотите сделать на балконе пол с подогревом, лучше выбрать стяжку. Да, дольше, но более эффективно в эксплуатации. Хотя, если использовать инфракрасную пленку, ее можно настелить и на фанеру, и на доски. Надо только под пленку уложить теплоизолирующий слой. Этот слой нужен, даже если под настилом лежит теплоизоляция. Но минус такого решения — греющие пленочные полы менее надежны, чем кабельные. Так что стяжка с уложенным в ней греющим кабелем более предпочтительна.

Сделать теплый пол можно при помощи инфракрасной пленки (быстрее) или греющего кабеля (надежнее)

Почему не стоит делать подогрев пола на балконе от отопления? Во-первых, это запрещено законодательно, так как нарушается циркуляция всего стояка. Но есть и во-вторых. Масса водяного теплого пола значительна и не всякая плита это выдержит. Если у вас индивидуальное отопление и теоретически вы можете сделать подогрев от отопления, надо просчитать нагрузку и сравнить с несущей способностью. И только если ваш балкон может вынести предполагаемую нагрузку, можно начинать работы.

Какой утеплитель использовать

Вообще, материалов для утепления пола довольно много, но чаще всего применяют всего три вида: минеральную вату (каменную или стеклянную), пенопласт и экструдированный пенополистирол. Все материалы неидеальны, но если знать их недостатки, можно их нейтрализовать.

• Экструдированный пенополистирол (ЭППС) — наиболее эффективен (лучше держит тепло). Его можно класть и в стяжку, так как он не сминается даже под значительным весом. Можно его укладывать и в пол на лагах — между опорами. Недостаток этого материала — высокая цена. Это, пожалуй, единственный минус. Для балкона объемы нужны небольшие, так что, если есть возможность, утеплять пол под стяжкой лучше всего именно этим материалом.
  
  Таблица характеристик утеплителей
• Пенопласт. На первый взгляд он не хуже ЭППС, зато в разы дешевле. Но это только на первый взгляд. Во-первых, пенопласт впитывает воду. Во-вторых, в стяжке он сминается. В-третьих, для достижения той же степени теплоизоляции, слой должен быть в 2,5-3 раза больше. Тем не менее, для бюджетного решения можно между лагами укладывать и этот материал. В стяжку — под вопросом, так как со временем пол проседает.
• Минеральная вата. Есть два типа минеральной ваты — стекловолокно и каменная вата. Выпускается как в рулонах, так и в виде матов. Недостаток стекловолокна — оно колется. Работать с ним проблематично даже в защитной одежде. Зато не боится намокания. Каменная вата, наоборот. Не колется, с ней проще работать, но надо сделать так, чтобы исключить намокание. Мокрая она теряет 50% своих свойств. При высыхании они немного улучшаются, но не восстанавливаются в полном объеме. Если намокнет пару раз, да еще в мокром виде замерзнет, может рассыпаться в труху. В любом случае минеральную вату используют для утепления пола по лагам, в стяжку кладут тоже, но высокой плотности и без гарантий долгосрочного использования.

Есть еще такой утеплитель как вспененное стекло. Он вообще практически идеален. Это полностью натуральный материал. Имеет отличные характеристики, не сминается, воду не впитывает и намокания не боится. Продается в виде «кирпичей» и «блоков» определенного формата или в виде крошки. Недостаток этого материала единственный — цена. Правда, обрезки и крошка стоят дешевле, но их требуется больше. Так что экономия относительная.

Инструкции по отделке

Ниже представлены пошаговые инструкции по отделке пола на балконе или лоджии своими руками самыми популярными материалами.

Ламинат

1. Первым делом необходимо замерить расстояние между стенами балкона и отметить необходимое расстояние на листах ламината.
   Нужно сделать небольшой зазор между стеной и напольным покрытием. Это делается в случае изменения размера ламината под действием влаги и перепадам температур. Разрезать ламинат следует под прямым углом в противном случае не удастся ровно уложить ламели вдоль стен. В данном случае для нарезки ламината используется электрический лобзик.
   Резать нужно с не высокой скоростью что бы избежать появления зазубрин, а при подходе к краю лобзик необходимо вести еще медленнее, чтобы избежать сколов.
   
   
   
2. Следующим шагом на поверхность из ДСП или фанеры стелим подложку. Подложка стелется на пол очищенный от строительного мусора.
   
3. Фиксируем подложку к деревянному основанию при помощи скоб и строительного степлера. Это необходимо чтобы вовремя укладки ламината подложка не ерзала и не сдвигалась. Как вариант можно воспользоваться двусторонним скотчем.
   
4. После фиксации подложки устанавливаем первую деталь ламината. В данном примере одна деталь ламината перекрывает всю поверхность балкона в следствии швы располагаются перпендикулярно длинным стенам балкона.
   
   Существуют и другие способы укладки ламината: по диагонали, продольный, елочкой или квадратами. В данных случаях потребуется большее количество отделочного материала и будет больше подрезов.
5. Далее переходим к установке последующих элементов. Технология соединения зависит от способа обработки торцов изделий. В данном примере был замок который защелкивается при небольшом нажатии на ламель.
   
6. Сложности могут возникнуть в области порога балконной двери. В этом месте необходимо распилить ламель под углубление. Измеряем длину и ширину выемки, переносим на ламель и вырезаем.
   
   
7. Последний элемент ламината укладывается после предварительной прирезки. На последнем ламеле рез необходимо делать вдоль. Ничего страшного если вышло немного не ровно так как данный участок закроется плинтусом, и небольшие дефекты будут не заметны.
8. Пол готов.

Линолеум

Сделать пол из линолеума на балконе или лоджии своими руками можно следующим образом:

1. Первым делом необходимо занести линолеум на балкон и дать ему постоять около суток. Это нужно чтобы влажность и температура материала сравнялась с влажностью и температурой воздуха балкона или лоджии.
2. Затем плотно расстилаем линолеум на полу из ДСП или фанеры с запасом что бы его края находились на стенках и оставляем еще на одни сутки. Пример на картинке ниже.
   
3. Следующим шагом обрезаем линолеум так, чтобы остался зазор между ним и стеной примерно на 1 см (в дальнейшем этот зазор перекроется плинтусом).
   

Переходим к монтажу плинтусов. Они удерживают линолеум на месте, и предотвращают смещение полотна во время эксплуатации.

1. Снимаем с плинтуса защитную полоску которая закрывает кабельный канал.
2. Прилаживаем плинтус к стене и с помощью перфоратора через плинтус делаем отверстия для фиксации.
3. Вставляем дюбеля в отверстия и фиксируем плинтус шурупом или саморезорм.
4. Ставим на место полоску которая закрывает кабельный канал.

Работу по укладке линолеума можно считать законченной.

Плитка

В данном примере рассматривается стандартный способ укладки плитки. Укладка начинается вдоль парапета с дальнего угла балконной плиты.

Для начала необходимо сделать разметку, для этого приложите первый ряд плитки к балконной плите и сделайте разметку карандашом.

Последовательность действий:

1. Поверхность очищается от пыли и мусора.
2. Замешиваем клеевой состав по инструкции на упаковке. Раствор замешивается при помощи перфоратора с насадкой миксер.
   
3. Наносится клеевой состав на выбранный участок толщиной до 3 мм. За один раз готовится к укладке не больше 1 кв. м. участок на полу что бы клей не засыхал. Выравнивается поверхность, и удаляются излишки клея зубчатым шпателем.
   
4. Переходим к монтажу плитки. С обратной стороны плитки наносится клей и выравнивается зубчатым шпателем. Толщина до 5 мм.
   
5. Укладываем плитку к подготовленному участку и равномерным усилием придавливаем. Контролируем все по уровню.
6. По аналогии укладываются следующие плитки. Между плитками вставляются пластиковые крестики для ровности швов.
   Плитка из керамогранита укладывается без швов чтобы напольное покрытие имело целостный вид. 
   
7. Оставляем на сутки сохнуть после чего при желании можно заделать швы затиркой.

На этом работы по укладке плитки можно считать законченными.

Террасная доска для открытого балкона

Предварительные работы:

1. Монтаж обрешетки. Перед монтажом необходимо все деревянные изделия обработать олифой или антисептическим средством.
2. Следующим шагом производится нарезка брусков по размеру.
3. Далее раскладываем бруски по поверхности балконной плиты и выравниваем в горизонтальном положении так что бы все они сходились в одной плоскости. При необходимости бруски приподнимаются на пластмассовых или деревянных подкладках.
4.  Крепление лаг осуществляется анкерами или дюбелями с саморезами.
5. Для закрытого балкона можно уложить утеплитель между лагами и накрыть пленкой после чего осуществлять монтаж террасной доски.
6. Для привыкания террасную доску раскладывают на балконе и оставляют на 2-3 дня. За это время покрытие акклиматизируется и будет полностью готово к монтажу.

Монтаж террасной доски на пол открытого балкона:

1. Вдоль стены укладываем первый элемент и фиксируем саморезами в предварительно раззенкованные отверстия;
2. Монтаж скрытой крепежной детали для террасной доски. Она устанавливается на брусе в паз доски и фиксируется саморезом. Крепежные элементы монтируются на каждой лаге;
3. Аналогичным способом крепятся следующие панели.
4. При стыковке торцевых сторон места соединений должны находиться на лагах и фиксироваться монтажными клипсами;
5. Крайняя доска фиксируется к лагам саморезами, так же как и первая;

Важно!

При монтаже необходимо оставлять зазор между стеной и напольным покрытием. Дерево имеет свойство расширятся и вплотную положенные плиты начинают мешать друг другу, коробится и набухать, вырывая крепления.

Обрешетка потолка и что делать если сверху нет балкона

Обрешетку потолка балкона или лоджии собирают из предварительно заготовленных укрупненных деталей и выравнивают горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня. И в этом случае очень полезно предварительно договориться с соседом с верхнего этажа о том, чтобы прикрепить потолочный каркас к его плите снизу при помощи шурупов и дюбелей. В ином случае для того, чтобы избежать недопустимых прогибов потолка потребуется использовать более жесткие поперечные элементы и усиленные узлы крепления к вертикальным стойкам, которые можно в дальнейшем скрыть под имитационным легким потолком в виде арки. Еще можно применить различные раскосы, наклонные подпорки и кронштейны, которые позже сделать частью декоративного оформления внутреннего пространства.

Крыша, то есть плита верхнего балкона может отсутствовать в случае, когда балкон располагается на самом верхнем этаже дома или по замыслу архитектора балконы выходят на фасад в шахматном порядке. Кровля таких балконов устраивается подобно тому, как изготавливаются односкатные козырьки-навесы над входными дверями.

В самом простейшем случае по всей длине балкона к фасадной стене прикрепляют брус на высоте от пола рассчитанной таким образом, чтобы рейка уложенная на этот брус и вертикальную стойку обрешетки фронтальной стены составляла с ней угол, находящийся в пределах 10…15 угловых градусов. После закрепления первой стропильной рейки расставляются и закрепляются все остальные. Поверх реек укладывается и закрепляется покрытие. Используют самые разнообразные варианты – от самого дешевого асбоцементного волнистого шифера до стеклопластиковых облегченных панелей. В качестве крепежа подходит проволока, гвозди, различные скобы, монтажная строительная пена. Место примыкания покрытия к фасадной стене здания тщательно герметизируется и гидроизолируется с применением уплотнителей и герметиков на основе силиконовых смол. В пазухи между стропильными рейками укладывается теплоизоляция, а снизу к ним подшивается потолок.

Варианты организации крыши на балконе последнего этажа

Для крыши над балконом предъявляются конкретные требования. Она должна выдерживать нагрузку со стороны ветра, осадков, сохранять свойства при перепадах температур и влажности. Важным моментом также является выбор кровельного покрытия с высокой отражающей способностью. Это могут быть материалы с серебристым или белым покрытием.

Относительно наклона крыши рассматривается вопрос исключения лавинного схождения снега. Для этого достаточно выдержать наклон около 45 градусов (30 см на погонный метр) или закрепить перед кромкой снегозадержатель.

Читайте так же статью “шумоизоляция козырька балкона от дождя“.

Длина свеса должна составлять 20-35 см, шаг между стропильными фермами соблюдается в пределах 70-100 см. Высоту расположения потолка вычисляют исходя из роста самого высокого члена семьи. К этому значению прибавляют 20 см.

Конструктивно крыша для балкона может иметь следующее исполнение:

1. Независимое. Опорной системой в этом случае являются кронштейны с консолями. Монтаж можно провести своими силами, кровельное покрытие настилается любое, нагрузка на оконную раму не оказывается.
2. Зависимое. Здесь блок остекления также является частью опорного каркаса. Вариант проще в установке, дешевле по смете. Декоративный настил допускается только легковесный. Это может быть ондулин, профнастил или металлочерепица. Не рекомендуется выбирать такой тип крыши для глубокого балкона, чтобы не создавать значительную нагрузку на окна.
3. Опорно-стоечное. Этот способ подразумевает распределение основной нагрузки на балконную плиту и частично на стены. В результате каркас можно использовать для остекления или отделочных работ. Также стоит учесть, что любые работы можно будет проводить только после оформления кровли.

Утепление крыши балкона на последнем этаже с наклонным скатом можно проводить в любой плоскости, но предпочтительней сразу под кровлей. Это позволит снизить вероятность образования конденсата, обеспечить условия для службы материалов в соответствии с заявленными сроками.

Зачем утеплять потолок на балконе

Тепло из помещения уходит в большей степени через потолок, так как нагретая воздушная масса направляется к нему. Если стены, окна, полы утеплены, то при продуваемой крыше проделанная работа сведется практически нулю. Плюс мостики холода способствуют промерзанию отделочных материалов, образованию конденсата внутри помещения.

На козырьке, если он установлен, с потолком без утепления всегда нарастают сосульки из-за активного выхода пара с застекленного балкона. Подробнее в статье “Как сделать козырек на балконе“.

Без проведения теплоизоляционных работ полноценная внутренняя отделка балкона практически невозможна. Это обосновано перепадами температур и влажности, которые не все материалы способны выдерживать длительное время.

Материалы для утепления потолка на балконе

Для утепления потолка удобнее использовать материалы рулонного или плитного типа. На торговых площадках такого рода продукция представлена минеральной ватой, пенопластом и вспененным полиэтиленом. У каждого варианта есть подвиды, свои особенности относительно технических показателей, правил монтажа.

Минеральная вата

Минеральная вата представлена волокнистыми полотнами, плитами, изготовленными из стекла, камня или отходов промышленных предприятий по добыванию и переработке горных пород.

К достоинствам подобной теплоизоляции можно отнести следующее:

• бюджетность;
• податливость относительно раскроя, гибкости;
• способность удерживать тепло, поглощать шумы;
• стойкость к перепадам температур;
• легкость.

Но стоит отметить некоторые недостатки:

• требуется защита от влаги с паром;
• работать необходимо с респиратором, маской, перчатками и полностью закрывать кожный покров;
• укладка осуществляется в пазы предварительно смонтированной обрешетки.

Для изоляции утеплителя основание потолка покрывается составом, который не пропускает воду. Между деревом и гидробарьером рекомендуется устраивать вентиляционный зазор. Поверх минваты настилается паронепроницаемая мембрана.

Пенопласт

Производство пенопласта основано на двух методах: вспенивание, экструзионный способ. В зависимости от технологии продукция имеет различные технические характеристики. Самое главное отличие состоит в плотности плит.

В любом случае материалы обладают следующими достоинствами:

• жесткость и прочность;
• легкий вес;
• способность не пропускать тепло;
• податливость относительно раскроя;
• влагостойкость.

Из недостатков выделяется относительно других материалов большая цена, толщина и меньший срок службы. Последнее зависит от плотности. Если минвата сохраняет свойства в течении 25, 50 и 80 лет, то пенопласт до 15 и около 30 лет.

 

Пенофол

Эластичный вспененный пластик с одной стороны защищен слоем алюминиевой фольги. Нередко полотно используют в качестве промежуточного влагостойкого слоя с целью уменьшения толщины теплоизоляционного пирога.

Среди достоинств относительно применения пенофола для утепления потолка лоджии или балкона можно отметить следующее:

• устойчивость к перепадам температур;
• способность удерживать тепло, препятствовать проникновению холода;
• низкая паропроницаемость, может быть использован в качестве гидроизоляции.

Подобно пенополистиролу фольгированный вспененный пластик проявляет неустойчивость к органическим растворителям, продуктам нефтеперерабатывающих предприятий. Фиксация осуществляется, как правило, путем прижимания полотна к потолку с помощью реек.

Нарушать металлическое покрытие не рекомендуется, так как заявленные изоляционные характеристики в этом случае будут снижены.

Таблица технических показателей

В таблице представлены базовые технические характеристики различных теплоизоляционных материалов.

Параметр	Стекловата	Шлаковата	Каменная вата	Пенопласт	Пеноплекс	Пенофол
Теплопроводность в Вт/м*К	0,03-0,052	0,042-0,048	0,035-0,042	0,028-0,034	0,025-0,03	0,037-0,052
Звукоизоляция	0,8-0,92	0,75-0,82	0,75-0,095	0,45-0,65	0,52-0,75	0,4-0,55
Водопоглощение	1,7	1,9	0,095	4	0,4	0,7-0,35
Температуры в ℃	-60-+500	-50-+300	-150-+600	-50-+75	-50-+80	-60-+100

Прочность и плотность теплоизоляционных материалов зависит от используемого сырья, связующих, технологии производства. Кроме ГОСТов производители соблюдают ТУ. А это отражается на стандартизированных показателях. Поэтому на каждом продукте вес и плотность нужно определять отдельно.

Но можно отметить отличительную гибкость пенофола, эластичность, колкость минеральной ваты из стекла или шлака, хрупкость пенопласта, жесткость базальтовых плит и экструдированного пенополистирола.

Натяжной потолок

Преимущества данного материала:

• быстрый монтаж;
• красивый внешний вид и идеально ровная поверхность;
• влагостойкость;
• большой срок эксплуатации;
• материал не содержит вредных для здоровья компонентов и не вызывает аллергию;
• звуковая и тепловая изоляция;
• большой выбор дизайнерских решений.

Недостатки:

• высокая цена;
• не устойчив к повреждениям острыми предметам;
• зависимость от окружающей среды, перед монтажом желательно провести утепление и гидроизоляцию. Однако у тканевых видов натяжных потолков такой недостаток отсутствует;
• устойчивостью к температурным колебаниям;
• уменьшение высоты помещения.

Пошаговая инструкция по монтажу натяжного потолка на балконе или лоджии своими руками:

1. Подготовка основания потолочной плиты.
   1. Поверхность очищается от старого покрытия — это может быть старая побелка или покраска.
   2. Если присутствуют щели и трещины, то их нужно зашпаклевать.
   3. Обработка потолка антисептиком, чтобы защитить полотно от плесени.
2. Монтаж.
   1. По всему периметру устанавливается монтажный профиль (багет). В данном примере используется клипсовая система крепления.
      Клипсовая система крепленияЕсли планируются светильники или точечные лампы, то потолок необходимо опустить так что бы данные элементы беспрепятственно встали между полотном и потолком. Первая монтажная планка размещается над рамой и крепится к ней саморезами, вторая на стене примыкающей к комнате, и оставшиеся по боковым стенам.
      

      

   2. Далее берем полотно необходимых размеров и при помощи специальной лопатки заводим под фиксирующую пластину профиля.
      

      

      
      

   3. Срезаем лишнее полотно канцелярским ножом.
      
   4. После монтажа осветительных элементов натяжной потолок готов.
      

      

      

Потолок из ламината

Преимущества данного материала:

• экологичность;
• долговечность;
• простота монтажа;
• большое разнообразие текстур, цветов, форм и красивый внешний вид.

Недостатки:

• чувствительность к перепадам температур;
• восприимчивость к влаге.

Инструкция по монтажу:

1. Подготовка потолочной плиты. Очистка поверхности от старого покрытия (шпаклевки, краски и т. д.) и обработка антисептиком.
2. Монтаж обрешетки с шагом который зависти от размеров и ширины панелей ламината. Устанавливаем рейки по периметру шириной не менее 50 мм. Монтаж обрешетки начинается с установки направляющих далее к ним крепятся поперечины.
3. Монтаж ламината. Наносим на обрешетку на место крепления первой планки жидкие гвозди и фиксируем плитку, а в место замка забиваем гвоздики так, чтобы он не торчал иначе следующия планка не зафиксируется. Необходимо сделать технологический зазор между стенами и ламинатом 1 см. Наносим жидкие гвозди на обрешетку на место крепление второй плитки и заводим ее в замок и так же фиксируем гвоздиками. Таким образом обшиваем потолок на балконе ламинатом до конца.

Реечный потолок

Преимущества данного вида потолка:

• устойчивость к перепадам температур;
• не горючий материал;
• легкий в уходе.

Недостатки:

• дороговизна;
• является более сложным вариантом в монтаже по сравнению с другими вариантами.

Как сделать реечный потолок на балконе своими руками — пошаговая инструкция:

Перед началом работ необходимо определится на каком расстоянии от чернового потолка будет размещенная система. Как правило, это расстояние 4 см.

Внимание!

Если на потолке предусмотрено освещение расстояние необходимо увеличить исходя из формы и размеров осветительных приборов.

Перед установкой углового профиля необходимо провести подготовку:

1. Сверление отверстий для крепежных элементов на расстоянии 30-40 см для жесткости и прочности.
2. Сверление дополнительных отверстий по углам отступив 5 см от края.
3. Отрезается металлический профиль по размерам балкона при помощи ножниц по металлу.

Установка профиля выполняется поперек балкона или лоджии.

Стингеры крепятся исходя от расстояния базовой поверхности. При монтаже реечного потолка на много ниже чернового к стингерам дополнительно устанавливаются подвесы.

Для закрепления подвесов необходимо просверлить отверстия нужной длинны и диаметра. Через проушину подвеса вставляют анкеры или анкер-клинья и забиваются в потолок.

Крепление подвесов

Установка подвесов производится через 1 м при этом поверхность стены должна находится на расстоянии 35-40 см. Может случится так что П-образный пристенный плинтус ненадежно фиксирует стингеры, в этом случае нужно отогнуть край металла вверх.

Далее переходим к монтажу реек.

Последовательность действий:

1. Подготовка основного материала которым будет отделываться потолок. Отрезаются рейки нужного размера в зависимости от размеров балкона.
2. Рейка заводится под углом и выравнивается пока не послышится щелчок защелки стингера.
3. Завершающим этапом после установки реек будет установка декоративных вставок, если выбран соответствующий вариант отделки.

Для монтажа встраиваемых светильников нужно при помощи насадки-коронки для электродрели подготовить необходимого размера отверстия.

Потолок из вагонки

Преимущества данного материала:

• натуральность и экологичность;
• разнообразие цветовых решений;
• длительный срок службы;
• хорошие теплоизоляционные свойства;
• простота монтажа;
• доступная цена.

Недостатки:

• возможная деформация при перепаде температур;
• подверженность воздействию влаги;
• необходимо покрытие антисептиками и защитными пропитками.

Инструкция по установке потолка из вагонки своими руками:

1. Подготовка обрешетки.
   1. Определяем самый нижний угол балкона для этого от потолка по стене необходимо отложить высоту монтажа каркаса. Не стоит понижать уровень потолка впритык к дверным и оконным проемам так как в процессе естественного расширения или деформации древесины потолок может опустится на пару миллиметров. Оптимальный вариант сделать зазор в 1,5-2 см между потолочным отделочным материалом и верхней границей оконного профиля.
   2. Полученную отметку перенести на все остальные углы балкона и соединить точки горизонтальной линией – это граница крепежа обрешетки.
   3. По линиям при помощи дюбелей установить деревянный брус.
      
2. Монтаж вагонки.
   1. Нарезаем материал нужной длинны с расчетом на технический зазор в 1 см между отделочным материалом и стенами балкона.
   2. Берем первую ламель (планку) приставляем к каркасу возле стены шипом от себя и фиксируем саморезами или гвоздями. Шляпки после полного завершения отделки замаскируются плинтусом.
   3. Последующие ламели крепятся кляймерами.
      
      
   4. Есть вероятность что последнюю планку необходимо будет подрезать.
3. Последним шагом остается заделать по периметру балкона потолочный зазор декоративным плинтусом.

Фотографии потолков на балконе из различных материалов

Рекомендации специалистов

Главным агрессором для отделочных материалов на балконе является вода. Поэтому пренебрегать установкой гидробарьера нельзя. Нередко владельцы лоджий останавливаются на универсальных защитных средствах бюджетной группы. Это ошибочное решение.

Долговечность может обеспечить только продукт, предназначенный для работ с бетонными конструкциями, находящимися снаружи здания. То есть, гидробарьер должен быть для наружных работ слоем более 4 мм. Срок службы должен составлять не менее 10-15 лет.

Как правило, утепляется не только потолок. Поэтому гидроизоляционное покрытие нужно дополнительно нанести на сопряженные углы. Паронепроницаемое полотно или изолон лучше оставить небольшим припуском, чтобы потом избежать лишних хлопот с организацией герметичной защиты утеплителей.

Гидроизоляция балкона

Если окна еще не установлены, то стоит заранее рассчитать минимальную высоту верхнего профиля рамы.Для этого производится суммирование толщины утеплителя, выравнивающих растворов, вентиляционных зазоров и декоративных материалов с обрешеткой или без нее. Исходя из этого будет установлен брус для наращивания монтажной опоры под остекление.

Деревянные элементы каркасов, рам или обрешетки необходимо предварительно обработать антисептическим составом, просушить. Металлический профиль, крепеж используется с оцинкованным покрытием или окрашивается антикоррозийным ЛКМ самостоятельно.

Изделия для работы с гипсокартоном брать не стоит, так как они предназначены для работ с небольшими перепадами температур и влажности, то есть внутри здания.